ונציה היא עיר הבנויה על שיט, והמועדון הזה יכול להראות לך את החבלים

ונציה היא עיר הבנויה על שיט, והמועדון הזה יכול להראות לך את החבלים

קבוצה של מלחים צעירים אידיאליסטים שומרת על מסורות ימיות עברו של ונציה, ותוכלו ללמוד להפליג לצידן.

רק מנסה למצוא את המשרד של מועדון השייט והחתירהונציה על הסיפוןכולל צלילה עמוקה אל העבר הימי של העיר המקסימה ביותר באיטליה. המועדון יושב ברובע בניית הסירות העתיק של Cannaregio, שבומבוך סבוך של סמטאות ותעלותמבלבל אפילו את מפות גוגל. גיליתי את זה בוקר אחד באביב שעבר, כשהתפתלתי לשם מפיאצה סן מרקו, הלכתי לאיבוד, ונאלצתי לחזור על עקבותי כמה פעמים לפני שמצאתי סוף סוף את ריו דלה סנסה, תעלה צדדית שקטה חלומית ליד המספנה האחרונה של ונציה. בשעה 9 בבוקר, האדם היחיד שנראה היה אומן צעיר מזוקן שהקצע את גוף סירת מפרש מסורתית מעץ. מאחוריו, דלת עץ כבדה ששומרה על ידי כלב חום ישן עמדה פתוחה, והובילה אותי להסיק, בסגנון שרלוק הולמס, שהגעתי למפקדה של ונציה על הסיפון.

האווירה הימית הרטרו הפכה חזקה עוד יותר כשהצצתי פנימה כדי למצוא את מה שאולי היה חדר אביזרי מאחורי הקלעים להפקה שלשודדי פנזנס. כל סנטימטר של הרצפה היה מכוסה בחבל מפותל, קנבס, כלי מתכת לא ברורים ודגמים בעבודת יד של כלי שייט ונציאניים עתיקים. שורות של משוטים היו מאוזנות בקורות התקרה, וקיר שלם היה מכוסה במשוטים מעץ בשם fórcole, שנתלו על מתלים כמו פסלים מופשטים; העיצובים שלהם מושחזים במשך מאות שנים כדי לאפשר מגוון זוויות חתירה.

הגעתי לכאן כדי לקחת קורסים מזורזים בשתי אומנויות קשורות: וגה אלה ונטה, או חתירה בסגנון ונציאני, וולה אל טרזו, בהפלגה על הטופי המעוצב הייחודי של ונציה, סירות עץ קטנות שהיו בשימוש מאז ימי הביניים. שכב מאחורי שולחן כתיבה ענק מכוסה בתרשימים ימיים היה אמיליאנו סיימון, ונציאני חום שמש, בן שלושים ומשהו שהיה אחד משלושת המייסדים המקוריים של המועדון.

הוא הסביר ששיעור הבוקר שלנו יתמקד בחתירה, מכיוון שאף מלח בוונציה לא יכול לשרוד בלעדיו. "אתה צריך לדעת לחתור למקרה שהרוח תרד או שאתה נרגע בשולי אי. אתה צריך להיות בטוח שאתה יכול לחזור הביתה!"

קָשׁוּר: חמשת המלונות הטובים ביותר בוונציה

כמה דקות לאחר מכן, טיפסנו אל הסיפון הצבוע בצהוב-אדום של טופה בגובה 18 רגל. "אני אלמד אותך את השיעור הראשון לחתירה בסגנון ונציאני אמיתי," סיימון השתחרר אחרי שהוא טבל את המשוט שלו והחליק אותנו לעצירה עדינה במרחק של 100 מטרים משם, מתחת לבית קפה. "כלומר, יש לנו אספרסו! זה מאוד מוקדם."

בזמן שעסקנו בקפאין, סיימון הסביר מדוע הקים את ונציה על הסיפון עם חבריו ניקולה אבנר ודמיאנו טונולוטו בשנת 2014. למרות שהשלישיה לא גדלה בשבטים או שבט דיג דמויי כת של העיר, הם חלקו את התשוקה למים. הם חלמו לשחזר את מורשת הים של ונציה, שהגיעה לשיאה בתקופת הרנסנס, כאשר הרפובליקה הוונציאנית המפוארת, או לה סרניסימה ("השלווה ביותר"), שלטה באימפריה ימית שהשתרעה על פני מזרח הים התיכון.

שיט וחתירה נותרו חלק מרכזי בחיי היומיום של העיר עמוסת המים עד שנות ה-50, המשיך סיימון, כאשר סירות ממונעות החלו להחליף אותן. התרבות הימית הישנה כמעט ונעלמה מאז, הוא קונן: "פעם היו יותר משישים סגנונות שונים של סירות חתירה ושייט מסורתיות בוונציה, ועכשיו יש פחות מחמש עשרה. רובם משמשים רק לתחרויות בימינו. אבל פעם הם היו שיטת התחבורה היחידה בעיר". היצירה של Venice On Board נבעה יותר מאשר נוסטלגיה פשוטה, הוא הוסיף. סירות מנוע פוגעות בחוש האסתטי של ונציאנים רבים: הן יוצרות רעש, והן גורמות את הבוץ בתחתית התעלות, ומעניקות להן את צבען החום העכור. חותרים ומלחים נמצאים יותר בקשר עם הסביבה. "זה קצב אחר של החיים," הוא אמר. "זה קצב הרבה יותר אנושי."

המטרה העיקרית של המועדון תמיד הייתה ללמד מחדש את התושבים הוונציאנים כיצד להשתמש בכלים מסורתיים. אבל בשנתיים האחרונות, Venice On Board החלה להעביר את כישוריה למבקרים סקרנים. זוהי ברכה עבור מטיילים עצמאיים כמוני, המספקת הזדמנות יוצאת דופן לחקור את העיר - במיוחד הלגונה, המפרץ הסגור של 212 קילומטרים רבועים המקיף את הליבה העירונית של ונציה.

מופרד מהים האדריאטי על ידי איי מחסום דקים ויבשות אדמה, זהו אזור הביצות הגדול ביותר בים התיכון - רדוד, ביצות ומאתגר עבור זרים לנווט לבד. מבין 62 האיים החיצוניים של הלגונה, ניתן להגיע רק ל-14 באמצעות אוטובוס מים או אוטובוס מים - ומתוכם, רק מעטים זוכים למבקרים קבועים, כמו לידו שלצד החוף ומוראנו, המפורסמים בסדנאות ניפוח הזכוכית שלו. זה מותיר עשרות איים שניתן להגיע אליהם רק בסירה פרטית, בתוספת חלקים של ביצות חוף יפות להחריד המוקפות ויסטריה סגולה חיוורת ומאוכלסת במושבות של אנפות כסף ופלמינגו ורודים.

עוד רעיונות לטיול:נורפולק, אנגליה היא המקום המושלם לשיט, פירות ים ובתים מפוארים

ליוותה אותי בהרפתקה זו הייתה חברתי, אנה, שהיא ונציאנית ויכולה להתחקות אחרי השושלת שלה עד לאחד הכלבים מהמאה ה-16 ששלטו ברפובליקה הימית והיו נוהגים להפליג בלגונה בדוברה טקסית מוזהבת. היא הציעה לקחת אותי לבאקרי החבוי, או הברים, שבהם פקדה כסטודנטית לפילוסופיה. בתמורה, עמדתי באתגר לקחת אותה למקומות בעיר הולדתה שהיא מעולם לא ראתה.

ההצלחה הראשונה שלי הייתה שמצאתי את הבסיס הימי האולטימטיבי עבורנו, ארמון סן קלמנטה קמפינסקי ונציה, הממוקם על אי פרטי קטנטן במנזר לשעבר עם כנסייה משלו מלאת פרסקו מהמאה ה-12. כשנכנסנו לרציף החלומי שלו, שמונה דקות בלבד בהשקה מפיאצה סן מרקו המלאה בתיירים, כבר הרגשנו שאנחנו נכנסים למימד חלופי של רוגע ושלווה. לנזירים היה טעם מצוין בנדל"ן, שמנו לב. כל פינה בגן בן מאות השנים של קמפינסקי מציעה נופי מים מפוארים, היום משופרים על ידי יצירות אמנות מופשטות; בתוך הכנסייה רקדו כרובים משיש מעל פסלי זכוכית מנופחת מודרניים של האמן הוונציאני לינו טגליאפייטרה. וכשישבנו ליד שולחן בחוץ כדי ליהנות מהשקיעה עם אפרול שפריץ, הצלילים היחידים היו חיקוי גלים והתפלשות של עופות ים. "איזה תחום של גן עדן זה?" אנה הרהרה בהתייחסה לפרדיסו של דנטה.

למחרת בבוקר, בזמן שאנה ביקרה בביאנלה של ונציה - יריד האמנות הבינלאומי שהעיר מארחת מדי שנה מסוף האביב ועד נובמבר - התייצבתי לשיעור הראשון שלי ב-Venice On Board. האספרסו שלנו נצרך בשמחה, סיימון הסביר את אומנות החתירה, אותה פירקתי לארבע תנועות שחזרתי עליהן שוב ושוב לעצמי, כמו צעדי ריקוד. עמדתי באמצע הסיפון עם צד המשוט המחורץ ("יהלום") כלפי מעלה, דיקלמתי: "גירה" (סובב את המשוט לאחור, "כמו להסתובב באופנוע"); "ספינגי" ("טבול" את המשוט); "taglia l'acqua" ("חתוך" את המים במכה חלקה); ו"טורנה" (סובב את המשוט בחזרה למיקומו המקורי ביציאתו מהמים). בינתיים, סיימון חתר וכיוון מירכתי. (סירות מסורתיות מונעות על ידי שני שוטרים או יותר, כפי שהיו גונדולות עד סוף המאה ה-19, כאשר עיצוב גוף חדש אפשר לגונדולייר יחיד להפעיל גם כוח וגם לנווט.) "אתה יכול להשיג תוצאות מדהימות ממינימום מאמץ," סיימון אמר כשעברתי את ארבע התנועות. "זכור, ונציאנים נהגו לעשות את זה כל היום!"

קָשׁוּר: הדרך הטובה ביותר ליהנות ממיין החוף היא על סיפונה של סירה יוקרתית זו

בהתנגדות לדחף לפרוץ לביצוע של "O Sole Mio", חתרתי במורד ריו דלה מיזריקורדיה בזמן שסיימון הדריך אותנו דרך נחיל של מוניות מים דוהרות ודוברות מטען עצים. "זה לא כמו חתירה אנגלית, באגמים שטוחים ורגועים ובנהרות ריקים", ציין. "בוונציה יש לך פניות הדוקות ופקקים." הקצב הנינוח הופך את הפעילות לאירוע חברתי, כך למדתי. כשעברנו מתחת לגשר, סיימון צעק: "נונו!" סָבָּא! אחר כך הוא עצר כדי לשוחח עם קרוב משפחתו, אדון כסוף שיער נאה, על התפריט לארוחת הצהריים המשפחתית של יום ראשון. "נולדתי וגדלתי בקנרג'יו", אמר סיימון.

אבל ההמולה שככה כשפנינו למטה בתעלה צדדית צרה. בדממה, הצלחתי להיכנס לגמרי לקצב. "זה מאוד מדיטטיבי," אמר סיימון כשגלשנו הלאה. למדתי לצעוק "אוי!" בפינות עיוורות כדי להתריע על כלי עבודה אחרים על גישתנו, ואחריו פרמנדו (בצד שמאל, בניב ונציאני) או סטגנדו (בצד ימין). למדתי גם להסתכל קדימה, במקום להציץ במשוט שלי כשהוא צולל פנימה והחוצה, כדי לשמור טוב יותר על שיווי המשקל שלי. זה איפשר לי לקלוט את הפרטים האדריכליים המופלאים של הארמונות של ונציה בגובה המים. לרבים מהתעלות הצדדיות אין שבילים וניתן לחקור אותם רק בסירה, אז זו הייתה הזדמנות נדירה להתפעל משערים חלודים שהסתירו גנים מגודלים סודיים, פסלים משובחים של ראשי חזירים מסודרים בשורות, ומשקופים מגולפים בקפידה עם מדרגות אבן. יורדים למים. "אלה היו פעם הכניסות הראשיות של הארמון, מכיוון שאריסטוקרטים היו מגיעים בגונדולה. עכשיו אנחנו משתמשים בכניסה של המשרתים בסמטה. אפילו אנשים ונציאנים שוכחים."

האווירה המרגיעה של העולם הישן נעלמה לפתע כשנכנסנו לתעלה הגדולה, שם המים נהרו כמו מכונת כביסה מכל סירות המנוע. בשלב מסוים, ספינת אמבולנס חלפה על פניו, הצפירה שלו בוערת, שולחת גלים עצומים שמתנפצים על החרטום שלנו ומאיימים להעיף אותי על הצד. "אתה מקבל את חווית המים הוונציאנית המלאה היום," אמר סיימון בצחוק.

"מזל טוב!" הוא שאג כשעברנו את מסלול המכשולים. "חצית את התעלה הגדולה בפעם הראשונה!" זה יהיה הראשון מבין מסעות רבים כאלה, הוא חזה.

ביומיים הבאים, תרגלתי את הביטויים הימיים האיטלקיים שלי עם אנה במנזר האי שלנו ועקרתי אחר אתרים מעוררי רגשות כמו ארזנה, אוסף פרטי של חפצים ימיים השוכן במחסן סירות שפעלה מתקופת הרנסנס עד 1920. הוא היה דחוס כמו עליית גג עם מזכרות נפלאות, כולל גונדולה נדירה, או גונדולה קטנה, המיועדת לשני נוסעים.

עד עכשיו, התמכרתי למים וגרדתי לנסות את כוחי בשייט. אנה רצתה להצטרף אליי, והציעה לתרגם את המונחים הימיים הקודרים בניב ונציאני, ששונה כמעט מהאיטלקית הרשמית שלמדתי בקולג' כמו צרפתית לספרדית.

הפעם, המדריך יהיה אחר ממייסדי המועדון, ניקולה אבנר - דמות פסלנית שעבדה כמנפח זכוכית במוראנו לפני שוויתר על עבודתו היום-יומית לכל החיים תחת מפרש. כשהגענו בשעה 9 בבוקר אבנר כבר העמיסה את הטופה עם תורן וקנבס. היעד שלנו יהיה האי הנטוש סנט'אנדריאה, הוא הכריז, שהוכתר על ידי מבצר צבאי הרוס מהמאה ה-16 וניתן היה לבקר בו רק בסירה פרטית.

התחלנו לחתור דרך תעלות קנרג'יו. ליד ביתו של הצייר טינטורטו מהמאה ה-16, חלפנו על פני אחד מחבריו של אבנר שעבד על מנוע חיצוני שבור. "אם אתה הולך לחתור, המנוע לעולם לא נשבר!" אמר אבנר וצחק כשהאיש צעק לבקש עצה איך לתקן את זה. (אבנר האט את הקצב כדי להסביר שהבעיה הייתה צינור חסום, שניתן לנקות באמצעות חוט.)

תוך כדי הפסקה בתעלה האחרונה, אבנר הראה לי איך להפוך את הטופה מסירת משוטים לכלי מפרש וליה אל טרזו מלא, הקמת תורן העץ, התאמת חבלים והרמת המפרש, או טרזו, עיצוב ייחודי עם ארבעה לא אחידים. צדדים שיכולים לתפוס כל נשימה של רוח. האומנות הייתה מעולה: החלקים בעבודת יד משתלבים זה בזה בצורה מושלמת, כמו בערכת מטוסים מדגם. ואז הקנבס התמלא, התורן חרק, וגלשנו למים הפתוחים של הלגונה.

זה היה רגע מרגש. אחרי המבוך של נתיבי מים עירוניים, שמי הלגונה נראו עצומים כמו טקסס. אנה נהנתה בחלל ובשמש, שרה שיר עם ונציאני ישן בין שני אוהבי חיזור: "מריטה, קפוץ בגונדולה. אני אקח אותך ללידו!" אומר הצעיר, שמושא חיבתו עונה לו בהתגרות, "אני לא סומך עליך! אתה יותר מדי נבל."

אבנר לימד אותנו במהירות את היסודות כיצד לזווית את הבד וההגה כדי לווסת מהירות וכיוון. שלא כמו ביאכטות מודרניות, הוא הסביר, הידוק המפרש הביא את החרטום לרוח, בעוד שחרורו הביא את הרוח מאחור והגביר את מהירותנו. הוא הורה לי להחזיק את המושך ואת חבל השייט באותה יד, לכוונן את שניהם כדי להקל עלינו על פני המים השטוחים במראה וכסוף. "תראה, אנחנו עוברים מעבר לבריקול", ציין אבנר בסיפוק כשהפלגנו על פני מוטות העץ המחוברים זה לזה המסמנים את ה"נתיבים" שנחפרו עבור סירות ממונעות.

בערך 90 אחוז מהלגונה בעומק של פחות משישה מטרים - חלקים מסוימים בקושי שני מטרים - וזו הסיבה שסירות מפרש ונציאניות תוכננו עם גוף שטוח עם תחתית והגאים נשלפים, כך שיוכלו לנוע בחופשיות. אבל הפלגה בולה אל טרזו אפשרית גם בגלי הפרא של הים האדריאטי ומחוצה לה, הסביר אבנר; למעשה, המייסדים מפליגים בטופו (גרסה גדולה יותר של טופה) לקרואטיה מדי קיץ, מסע של שבוע שבו כולם ישנים על הסיפון.

עוד רעיונות לטיול: 13 מקומות סבירים לביקור באירופה

בעודנו נרגעים לתוך הטיול, אפופים בדממה, אנה עזרה לי לחדד את אוצר המילים שלי - ללמוד על לה פופה, הירכתיים, ועל la prua, החרטום והשיט סוטוונטו (מתחת לרוח) לעומת סופרבנטו (מעליו). היא נזכרה בהבעה ונציאנית ישנה ששימשה את אמה: "סוטוונטו ויה!" - ברפיון, "היכנס מתחת לרוח ותלך", נע בשקט כדי שאיש לא ישים לב.

שעה לאחר מכן, התקרבנו למטרה שלנו, סנט'אנדריאה. לא היו רציפים ואפילו לא סולמות, אז נקשרנו מתחת למעקה אבן וצפפנו אל היבשה. המצודה לא הייתה בשימוש כבר מאה שנה והאי פרוע כיום כמו פארק לאומי. זה הרגיש רדוף: אבנר הוביל אותנו לאורך שביל מגודל עם שיחים קוצניים, מתחת לקשתות מתפוררות ולמעלה בחדר מדרגות אבן בלוי, עלייה ללא מעקות בטיחות שלא נועדה לסחרחורים. לבסוף טיפסנו על מעוז שפעם נתן לתותחי הרפובליקה טווח פיקוד מעל פתח הלגונה. בקיר נחצב אריה מרקו הקדוש, סמלה של ונציה. היום, הייתי חייב להודות, המעוז יהיה מקום נפלא לבר.

פניו של אבנר חשכו. כפי שזה קורה, עתידו של האי נתון לוויכוח, ותושבים ונציאנים חוששים שהגישה תהיה מוגבלת בקרוב. קודם לכן עברנו באי שנמכר לבעלים פרטי וכיום פועל כמועדון יאכטות אקסקלוסיבי. "כולנו הוונציאנים היינו הולכים לשם כבני נוער לפיקניקים ומסיבות", הוא קונן. "זה עדיין אמור להיות פתוח לציבור, אבל המציאות היא שאם תנחת שם, הם יגרשו אותך ויאיימו להזעיק משטרה". המקומיים מקווים שסנט'אנדריאה תברח מהגורל הזה ובמקום זאת תהפוך לפארק שכולם יכולים ליהנות ממנו, "עם בר כאן, בטח, אבל בר שכולם יכולים לבקר בו!" אבנר נאנח: "אני לא אופטימי".

התו המלנכולי הזה נשכח ברגע שבו חזרנו למפרשים, וחזרנו להיות חלק מהחברה הימית הססגונית של ונציה. תוך דקות ספורות לאחר ההפלה, דמות קשישה בהסוואה של צייד נמשכה לצדנו בסירה ממונעת מלאה בחכות. "כמה עלה לך המפרש הזה?" הוא צעק. כשאבנר סיפר לו, האיש גילה את עצמו כג'ובאני נקארי, אחד משני יצרני מפרשים מסורתיים שעדיין עובדים בוונציה. ההפלגה שלנו בוצעה על ידי המתחרה שלו, אבל נקארי קיבל את החדשות בשמחה. "זה עדיין מפרש שנראה טוב!" לאחר שהתלונן על מזלו עם הדיג של הבוקר ("זו שעת צהריים אבל לא תפסתי כלום. למעשה, כמעט קיבלתי כרטיס ממשטרת המים על דיג במקום הלא נכון!"), אז הכריז נקארי שהוא רוצה למכור לאבנר סירה מסורתית שכבר לא השתמש בה. הזוג החליף מספרים, ואז נקארי מיהר.

"אלה יכולות להיות חדשות טובות", אמר אבנר. "זה מחיר טוב."

הפגישה נתנה לו השראה להרהר על עתידה של ונציה. "העיר הזו יכולה להיות המובילה בעולם בקיימות סביבתית", הוא התלהב. "כולנו יכולים פשוט להסתובב בוונציה במשוט, שניים או שלושה אנשים בסירת משוטים מסורתית. זה יכול להיות מהיר יותר מוואפורטו, מבלי ליצור זיהום מכל סוג שהוא!" זה חזון אוטופי פראי - קצת כמו הרעיון לסגור את מנהטן לכל חוץ מתנועת אופניים - אבל כשחלפנו על גלי הלגונה בשמש האביבית החמה, אי אפשר היה שלא לחלום.

העיר הציפה

איפה להישאר

ארמון סן קלמנטה קמפינסקי ונציה:אין דרך טובה יותר לחוות את קנה המידה של הלגונה מאשר עם שהייה באתר נופש יוקרתי זה בן 196 חדרים וסוויטות על אי פרטי. האורחים יכולים לעבור לפיאצה סן מרקו בשיט של חמש דקות בסירה.

מה לעשות

ארזנה:מוזיאון פרטי של סירות ומזכרות הקשורות להיסטוריה הימית של ונציה. בתיאום מראש בלבד

ונציה על הסיפון: שיעורים פרטניים בחתירה בסגנון ונציאני ושיעורים פרטיים וקבוצתיים בשיט וולה אל טרסו מתקיימים לאורך כל השנה באמצעות עמותה זו המוקדשת לשמירה על המסורת הימית של העיר.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון פברואר 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "שיר שיט."