וירג'יניה מיועדת לאוהבי יין - הנה לאן ללכת ומה לשתות

אם מישהו צעק"וירג'יניה"באמצע משחק שיוך מילים, אולי "יין משובח" לא תהיה התגובה הראשונה שלך. אפילו כמה מיוננים במדינה התוודו בפניי שהם מצאו, בעבר, יינות וירג'יניה רבים שנשכחים - או, במקרים מסוימים , אי אפשר לשתות הו, כמה הזמנים השתנו.

היותו אזור יין לא מוערך במשך כל כך הרבה שנים התברר כאחת ממעצמות העל של וירג'יניה. אם כל העיניים היו ממוקדותעמק נאפהאו אתבורדובאזור צרפת, היינות של וירג'יניה נוחתים איפשהו באמצע, גיאוגרפית וסגנונית. ייננים צעירים, במיוחד, מרחיבים את הידע והכישורים שלהם ויצרו זהות שנמצאת רק שם.

הצמיחה של הענף מדהימה: באמצע שנות ה-90 היו כ-50 יקבים בווירג'יניה; יש כיום כ-300, עם יותר מ-4,000 דונם בעיבוד. יין תורם יותר מ-1.7 מיליארד דולר לכלכלת המדינה, לא רק ממכירות אלא גם מחוויות מבקרים ביקבים, בתי מלון ומסעדות. רציתי לברר אם סיפור היין של וירג'יניה עוסק ביותר מסתם כמות. כולנו מכירים את הסלוגן "וירג'יניה היא לאוהבים". אבל האם זה לאוהבי יין?

כל טיול יין צריך בסיס ביתי, ובשלב הראשון של המסע שלי, שלי היהסלמנדר מידבורג,פחות מ-50 קילומטרים מערבית לוושינגטון הבירה מידלבורג היא לא רק ארץ יין; זה גם לב ליבה של תרבות הסוסים של וירג'יניה, וסלמנדר - מפוארת ואלגנטית, עם פטינה של כסף ישן - היא שיר הלל לכל דבר הסוס. הקירות מצופים ביצירות אמנות לפי נושא, והאורחים יכולים לרכוב על סוסים מהאורוות המאובזרות. בזמן שהרוכבים פסעו דרך הלובי בציוד מעולה, לא יכולתי שלא לתהות:האם הובלתי לתצוגת אופנה של ראלף לורן?

אבל אתה לא צריך להיות חבר בסט הסוסי כדי ליהנות משהות בסלמנדר. יש חדר כושר, ספא, אופניים זמינים להשאלה - ואזור יין שלם על מפתן הדלת כדי לחקור.

התחלתי את המסע שלי בערך קילומטר במורד הכביש ביקב בוקסווד אסטייט. ג'ון קנט קוק, לשעבר הבעלים והנשיא של קבוצת ה-NFL של וושינגטון די.סי., תמיד הייתה אהבה לבורדו, אז באחוזתו נטועים 26 דונם עם מרלו, קברנה סוביניון, סוביניון בלאן וזני בורדו אחרים. בשיתוף עם יועץ היין הצרפתי Stéphane Derenoncourt, צוות Boxwood יצר סוביניון בלאן פריך, כמו גם תערובת Topiary הידועה במקום של קברנה פרנק, מרלו ופטיט ורדו - כולם זנים המבטאים את הטרואר של וירג'יניה.

ייצור יין צרפתי היה נושא שחוזר על עצמו במהלך הטעימות שלי. "בורגונדי לבן הוא הבחירה שלי", אמר ג'ים לאו, מייסדלינדן וויניארדס. יקב זה, הממוקם 35 דקות נסיעה מערבית למידלבורג, ידוע בזכות בקבוקי כרם יחיד של שרדונה, סוביניון בלאן ובלנדים בסגנון בורדו.

שמו של לאו צץ כל הזמן בשיחה עם ייננים, ומהר מאוד הבנתי שזה בגלל שהוא נחשב לאחד הייננים המשפיעים ביותר של וירג'יניה. הוא ידוע בניסויים - בדיקת זנים חדשים ושתילת גפנים בקרקעות שונות או במדרונות משתנים. כשהגעתי באמצע ספטמבר, לאו והצוות שלו היו בבעיה: נבצרו ענבים, והזמן יקר כשהפרי מוכן לקטיף.

לינדן הוא לא יקב מלוטש וזוהר, וככה לאו אוהב את זה. במקור מאוהיו, הוא מתמקד בחוזקה של חקלאות, ובמילים שלו, "הבנת האישיות והניואנסים" של כל אחת מהגבעות בהן הוא גדל. הוא גם מודה שהוא "קשור רגשית" לפירות שלו. את התשוקה הזו ניתן היה לזהות בכוס השרדונה של Linden Hardscrabble שטעמתי מאוחר יותר בטיול שלי: יכולתי לחוש בהשפעה הבורגונדית בטעמים המאוזנים, אבל זה לא היה חיקוי. זה היה ביטוי למדרונות הסלעיים התלולים ולאדמת הגרניט של Hardscrabble, אחד משלושת הכרמים של לינדן.

מעבר לגפנים שלו, לאו שיבח את הגיוון והאופי הניסיוני של ייצור יין וירג'יניה בכללותו. יש מקום לכל אחד לעשות את שלו, הוא אמר לי.

רוטגר דה וינק, בן חסות למשפטים, הוא יינן נוסף אשר איתן בפרקטיקה שלו. לאחר שנים של חיפושים, דה וינק, חייל ים לשעבר, מצא את המקום האידיאלי לגידול ענבים: בחוות בקר לשעבר למרגלות הרי בלו רידג'. הוא צחק בלבביות כששיתף שחקלאי התגרה בו בגלל ש"קנה ערימה של סלעים ארורים".

ככל הנראה, דה וינק מצא את המקבילה של זהב לייצור יין בסלעים האלה, מכיוון שביוני, הכרמי RdV Vineyards שלו כי הוא נרכש על ידי Eutopia Estates, החברה הצרפתית המכובדת שבבעלות משפחת Bouygues. אחזקותיה כוללות את Château Montrose ואת Château Tronquoy בבורדו. שמו החדש של הכרם, Lost Mountain, נותן כבוד למיקומו על תל היסטורי שבו ג'ורג' וושינגטון סקר את מה שאנו מכירים כיום בתור הרי בלו רידג'. (הר האבוד היה גם שמו של יין הדגל של RdV.)

השם אולי השתנה, אבל הארץ הסלעית נותרה הלב והנשמה של היין, ומעניקה לו את האופי והכובד הנחוצים כדי להביא את החזון של דה וינק ליצירת "גראנד קרו אמריקאי". כיום, לבציר האבוד מאונטיין יש הבאות מסור: יש המתנה של שנתיים לתערובת של 225 דולר לבקבוק של קברנה סוביניון, קברנה פרנק ומרלו.

לאחר שהוספתי את עצמי לרשימה, החלטתי להזמין סיור וטעימות ביקב, בו ניתן למצוא לעתים קרובות את הסומלייה קארל קון ואת היינן המייסד ג'ושוע גריינר חולקים את הידע שלהם עם האורחים. "אנחנו לא צריכים שאנשים יבואו דרך הדלת, אבל אנחנו רוצים לחלוק את החוויה", אמר גריינר, שהוא גם מאסטר של יין, כפי שהוגדר על ידי המכון למאסטרים של יין בבריטניה (רק 416 אנשים ב- בעולם יש את התואר הזה, הנחשב לאחת ההבחנות הגבוהות ביותר בתעשייה.)

כשהגעתי לתחנה הבאה שלי,כרמי ההרים המוקדמים, במדיסון, ממש מחוץ לפארק הלאומי שננדואה, ראיתי קבוצה מגוונת של סועדים, כולל רביעייה נלהבת של אזרחים ותיקים, אמא על הסיפון עם תינוק בעגלה וכלב לרגליה, וקבוצה של שותפים עובדים נהנים מארוחת צהריים. משיכת מבקרים מעבר לייצור היין היא חלק מהעניין: יש מסעדה בשירות מלא וחלל אירועים חזק. עם יותר מ-55 דונם, המייסדת ג'ין קייס, לשעבר מנהלת ופילנתרופית של AOL, לא שיחקה בטוח כשהחליטה לפתוח את Early Mountain.

בהתבוננות ברשימת היינות, הייתי המום ממספר הענבים שעמם ארלי מאונטיין עובד: ספרתי 11. למדינה יש כמה יתרונות גיאולוגיים שהופכים אותה לנוף מכניס אורחים למצעד ענבים שלכאורה אינסופי: מגוון רחב של קרקעות, כגון כמו אבן גיר, אבן חול וגרניט, כל אחד מהם מעניק פרופילי טעם שונים.

"כרמים לצד ההר הם המפתח לאיכות יינות וירג'יניה מכיוון שהם מתנקזים היטב ומספקים זרימת אוויר טובה", אמרה לי היינן של Early Mountain Maya Hood White. Quaker Run Cabernet Franc 2020 היא דוגמה מושלמת. יש לו חן וסגנון קלאסי המזכירים את צ'ינון - קברנה פרנק מעמק הלואר בצרפת - אבל עם מגע של שופע וחיוניות של העולם החדש.

האדם האחרון שציפיתי לפגוש במהלך הטיול שלי היה יינן שהגיע מפיימונטה, בהרי צפון איטליה - ביתו של בארולו האייקוני. למרות שלמשפחתו יש היסטוריה בתעשייה, לוקה פשינה רצה להמשיך במלאכה בדרכו, וב-Barboursville Vineyards, באזור פיימונטה של ​​וירג'יניה, 30 דקות צפונית מזרחית לשארלוטסוויל, הוא מצא את המקום המושלם לעשות את זה. היקב נמצא בבעלות משפחת זונין, הידועה באחוזות ברחבי איטליה. Paschina מביאה תערובת של טעמים מהעולם הישן והעולם החדש לסצנת וירג'יניה, במקביל להתלהבות ההדדית של בני הזוג Zonins לייצור יין חדשני.

שורשיה של פאשינה נחשפים גם בתיק של ברבורסוויל. הוא מכין ורמנטינו אלגנטי, נביולו ופאקסיטו, יין מתוק בסגנון "פסיטו", מענבי מוסקטו אוטונל ווידל מיובשים באוויר. עבור החוויה המלאה של ברבורסוויל, המבקרים יכולים להזמין חדר במקום המיוחד שלו1804 פונדקו לשלב את היינות עם הפסטות בעבודת ידמסעדת פלדיו.

ברבורסוויל הוא היקב שבו הרגשתי הכי חזק את העושר והמורכבות של ההיסטוריה של וירג'יניה. הריסות בניין שתוכנן על ידי האב המייסד תומס ג'פרסון נותרו בנכס, ודיוקן שלו תלוי בחדר החביות. בתור צאצא של אנשים משועבדים, הרגשות שלי כלפי ג'פרסון, משעבד מתועד היטב של בני אדם מאפריקה, מורכבות - בלשון המעטה. אני בטוח שהוא לא יכול היה לדמיין שמישהו כמוני יהיה מעורב יום אחד בשיתוף יופיו של היין. אבל אני שותף לאהבתו לענבים המותססים ולא יכול להתעלם מהתפקיד המשמעותי שמילא בהיסטוריה של ייצור היין של המדינה.

ג'פרסון הקים שני כרמים באחוזתו במונטיצלו והקים יחד את חברת היין המסחרית הראשונה של וירג'יניה. ליד הדיוקן, שלט כתוב: "אנחנו יכולים, בארצות הברית, לעשות מגוון גדול של יינות כמו שמיוצרים באירופה, לא בדיוק מאותו סוג אבל ספק טוב כמוהו".

עזבתי את ברבורסוויל עם הבטן שלי מלאה בפסטה תוצרת בית ויין אדום, והמוח שלי סוער מכל מה שלמדתי. כשהמכונית שלי עצרה עדאולם קסוויק,אתר נופש מפואר רק 25 דקות מברבורסוויל, הרגשתי הקלה מיידית.

נבנה בשנת 1912, לקסוויק הול היו חיים רבים: בית מגורים פרטי, קאנטרי קלאב (עם מסלול גולף בן 18 גומות שעוצב על ידי פיט דיי), ומלון שעוצב על ידי בעלה של המלכה בהדפסי פרחים, לורה אשלי. אחוזה מפוארת זו, שנרכשה בשנת 2017 על ידי מולי ורוברט הארדי, יו"רים משותפים של חברת ההשקעות המשפחתית H7 Holdings, נפתחה מחדש בשנת 2021 לאחר שיפוץ של מיליוני דולרים. אגף חדש שנוסף למבנה האיטלקי הקיים הגדיל את ספירת החדרים ל-80. על מזרן הקטיפה של קסוויק של Duxiana ומצעי Frette, ישנתי כאילו אין לי טיפול בעולם. (טיפול הפנים המרגיע של Rose Diamond Radiance בספא של קסוויק הוסיף גם למצב הנפשי שלי בזן.)

המסעדה של קסוויק היאמריגולד מאת ז'אן ז'ורז',נוצר על ידי לא אחר מאשר ז'אן ז'ורז' וונגריצ'טן. חדר האוכל רחב הידיים משלב עבודות עץ וזכוכית כפרית עם נוף משגע, והתפריט נותן ספין יצירתי למנות המוכרות: פיצה עם כמהין שחורות וכרובית צלויה בתיבול טחינה כורכום ופיסטוק. אבל רשימת היין היא מה שבולט. למרות שזה מרחיק לכת, יש כמה הצעות מפתח מווירג'יניה, כולל - סוף סוף - שרדונה Hardscrabble של לינדן ויניארד. הייתי חסר סבלנות לטעום את זה מאז שפגשתי את Law, וזה היה שווה את ההמתנה. היין היה מאוזן ומינרלי, פריך ועסיסי, עם סיומת מתמשכת.

היום האחרון של הצלילה הקצרה והאינטנסיבית שלי לתוך סצנת היין של וירג'יניה התחיל בביקור במייקל Shaps Wineworks, בשרלוטסוויל. יליד ניו יורק, שאפס מגבה את הגאווה החביבה שלו עם תעודות ייצור יין כוכבים. בעוד שרבים מהייננים של וירג'יניה מתלהבים מבורגונדי, שאפס מעלה את הקצב: הוא למד ייצור יין באזור זה ובבעלותו יקב, Maison Shaps, ב-Meursault, צרפת. בנוסף ליצירת יינות וירג'יניה מהשרדונה, ויונייה ומרלו המוכרים, שאפס מחדשת כל הזמן. Raisin d'Être, היין המתוק בעל השם החצוף שלו, עשוי מענבים המיובשים באסמי טבק ששופצו מחדש. והוא מתלהב מפטיט מנסנג, ענב לבן מדרום מערב צרפת שהוא מתאר כ"חסין כדורים" בכרם. לפטיט מנסנג שלו יש טעמים של אננס בגריל ומנגו.

העזתי מערבה לשארלוטסוויל כדיוריטאס, בעיירה אפטון. אין דרך אחרת לנסח את זה: ביום שישי אחר צהריים חמים, הג'וינט קפץ. במהלך ביקורי בן השעתיים ראיתי רווקות, זוגות, משפחות, עמיתים לעבודה ועוד רבים זורמים לחדר הטעימות הגדול ולחלל החיצוני, וצפיתי מהצד על ההכנות לחתונה.

ברור מהמרחב הנרחב ומהיינות האיכותיים שמשפחת הודסון יצקה את הלב, הנשמה והמשאבים שלה לעסק. זה מוכיח את עצמו גם במבחר היינות שלו, כמו השרדונה המבעבע Scintilla, המיוצר בשיטת השמפניה המסורתית. גם הפטיט ורדו העשיר והאדמתי של וריטאס מרשים. הזמנתי חווית יין ואוכל שנאספה במיוחד, ששילבה את שרדונה הרזרב עם סלמון מעושן, צלפים ולימון משומר.

משיחותיי עם יצרני יין, ברור שיצירתיות היא הליבה של מה שקורה בווירג'יניה. הכורמים אולי מוצאים השראה במקומות אחרים, אבל המסירות שלהם להבנת השטח שלהם, נטיעת הענבים הנכונים ושכלול תהליך הייצור הוציאה אותם מהצל של אזורים אחרים ומבוססים יותר. בעוד שמנהיגיה כנראה מנומסים מכדי לומר "אמרתי לך" למסרבים שהטילו ספק בפוטנציאל של וירג'יניה, הם בהחלט הרוויחו את הזכות לעשות זאת. לנקודה של ג'פרסון, תסתכל עלינו עכשיו.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אוקטובר 2024 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "אמריקן וינטג'".