חגגתי את Día de los Muertos באואחאקה, מקסיקו - כך תכננתי את הטיול של פעם בחיים שלי

אני חושב שזה בטח היה אמא של אמי, מוירה, ממנה ירשתי את אהבתי לטיולים. אלמנה בשנות השישים לחייה, היא השתמשה בפנסיה של בעלה המנוח כדי לממן רצף של טיולי סולו, כל אחד שאפתני יותר מקודמו. אני עדיין זוכר את התמונות: מוירהשיוט בדנובה; מוירה מול הפירמידות; מוירה בכיכר טיאננמן, נראית חדה כתמיד בכובע הפנמה שלה.

סבתא שלי חיה עד 103, אבל היא מעולם לא הגיעה למקסיקו. כמעט עשור אחרי שהיא נפטרה, הוזמנתיאוחאקהעבור Día de los Muertos, או יום המתים. "יקירי, איךנִפלָא,"כמעט יכולתי לשמוע אותה אומרת. המארגנים אמרו לי שאני יכול להביא תמונה של קרוב משפחה שנפטר לכבוד הפסטיבל. אז הוצאתי את התמונה של מוירה, הכנסתי אותה למטען היד שלי, ויצאנו שנינו.

יום המתים, כמו כל מי שראה את הסרט של דיסניקוקויגיד לכם, הוא אחד החגים המשמעותיים ביותר מבחינה תרבותית והשופעים מבחינה ויזואלית - ואנשים רבים רואים בעיר אוחאקה, בדרום מקסיקו, כמרכזה. בסוף אוקטובר ותחילת נובמבר מתפרצים הרחובות המרוצפים עם תהלוכות תחפושות, בתי קברות זוהרים באור נרות, ובתוך כל ביתהַצָעָה,או מזבח, מוקם להנצחת יקיריהם שנפטרו.

הצטרפתי לטיול קבוצתי שאורגן על ידי פריור, חברת תיירות שמאז ההשקה ב-2018 רכשה מוניטין של אוצרות חוויות המשלבות אותנטיות עם אסתטיקה אוצרת מושלמת ומוכנה לאינסטגרם. (גם רשימת לקוחות מפורסמים איתנה לא פגעה במטמון שלה.) סדרה חדשה של מסלולי טיול, שהושקה בשיתוף פעולה עם Capital One, מיועדת לפסטיבלים; Día de los Muertos יהיה הראשון.

הבסיס שלנו היהOaxaca נסתרת, אחוזה בת מאה ב-Centro Histórico שבשנת 2019 הוסבה למלון בוטיק על ידי Grupo Habita - בימים אלה כינוי למקומות לינה מגניבים ועכשוויים במקסיקו ומחוצה לה. נכנסתי מבעד לדלתות העץ הכבדות של המלון, מצאתי את עצמי בחצר מלאה בציפורני חתול, שחשבתי למשוך את נשמות המתים עם הבושם הסוער ופרחי התפוזים שלהם. בתוך החדר שלי, על מיטה שכאילו מרחפת מעל רצפת בטון, נחה צלחת קטנה שהכילה שתי גולגולות משוקולד מריר בטעם מנדרינה וציפורני חתול מבית FlorCacao, שוקולטייר אוקסקני.

שעה או משהו אחר כך הקבוצה שלי - לטיול התצוגה המקדימה הזה, שילוב של בעיקר סופרים וצלמים - התאספה לקוקטיילים על הגג של אסקונדידו. גידלתי מזקל מרגריטה עם דיוויד פריור, שהקים את החברה לאחר שהתחיל בתעשיית המזון וההוצאה לאור. הוא סיפר לי על הרעיון מאחורי הסדרה החדשה, שתראה קבוצות אחרות נוסעות לפריז לרגל יום הבסטיליה ולסביליה, ספרד, לפסטיבל Feria de Jerez. "האירועים האלה הם כשהתרבות היא הכי סמלית שלה", הסביר. עם זאת, לא תמיד קל להמציא את המסלול הנכון - במיוחד באירוע כמו יום המתים, כאשר אנשים לא היספנים עם איפור גולגולת הואשמו בניכוס תרבותי. כפי שניסח זאת פריור, "איך אתה גורם לזה להרגיש אמיתי, אבל גם קסום?"

כאילו בתגובה, שמענו מוזיקה מרחפת מהחצר. הגיעה להקת נגנים ורקדנים שזימנה אותנו לרדת מהגג ולצאת לרחוב. נסחפים שובל הצבע, התנועה והקול שלהם, הגענו לצומת שבו נאסף קהל. מעבר לו, גל של אלפים חלף על פניו. במצעד ראינו זיקוקים, מתופפים ומספר תזמורות כלי נשיפה. היו גברים על כלונסאות ונשים שנשאו סידורי פרחים בגובה של שלושה מטרים בסלים על ראשיהם. חלקם לבשו תחפושות מתפרעות בצבעי הקשת; אחרים היו בשחור לבן. רבים מהפנים שלהם צוירו כדי להידמות ללה קלאוורה קתרינה, קריקטורת השלד שהגיעה לסמל את הפסטיבל. מעל הראש, כרזות ורודות וכתומות התנופפו על רקע שמי לילה בצבע דיו. זה היה משמח, ורודף, וייחודי לחלוטין למקום ולזמן הזה. הדיה דה לוס מורטוס החלה.

קָשׁוּר: המלון המדהים הזה במקסיקו נפתח זה עתה בעיר האהובה על קוראי T+L, עם בריכה בהשראת סנוטה, גג אופנתי ו-16 חדרים

יום המתים התחיל לפני כ-3,000 שנה עם האצטקים, שהקימו טקס לכבוד Mictecacihuatl, האלה ששמרה על העולם התחתון. כשהספרדים הגיעו במאה ה-16, האירוע הוחלף על ידי הטקסים הקתולים החגיגיים של יום כל הקדושים ויום כל הנשמות; חמש מאות שנים מאוחר יותר, דייה דה לוס מורטוס קיבלה על עצמה זהות ייחודית משלה - עד כדי כך שבשנת 2008 היא נוספה לרשימת המורשת התרבותית הבלתי מוחשית של אונסק"ו.

כדי להבין טוב יותר את משמעותו, נסענו למחרת בבוקר ל-Teotitlán del Valle, כ-45 דקות מחוץ לעיר. עיירה כפרית זו, ביתה של קהילה של אורגים וצובעים ילידים זפוטקים, הייתה במקרה גם מקום הולדתו וביתו של המדריך שלנו, אדגר מנדוזה מרטינז. לאחר סיור מהיר בשוק ובכיכר המרכזית של טאוטיטלן, הוא הכניס אותנו למתחם בעל הגגות האדומים של משפחתו. בחצר מרכזית שבה תרנגולים נקטפו מתחת לעץ רימון ואורכים באורך של שישה מטרים של קנה סוכר על קיר, פגשנו את בת דודתו של אדגר, שהוא קורא לה טיה מיקאלינה.

אישה קטנה ברצועת ראש קלועה וסינר מסורתי, הובילה אותנו לחדר שבוהַצָעָההוגדר לחג. מול קיר של איקונות קתוליות במסגרות זהב, עשן הקופל, הקטורת המסו-אמריקאית, חתך מערבולות דרך פירים של אור שמש. מיקאלינה הצביעה על תמונות של הוריה ועל כיכרות לחם מיניאטוריות וחתיכות שוקולד שסודרו על שולחן מתחת למקדש כדי למשוך את נשמותיהם שלהמלאכים הקטנים,או ילדים שמתו. שאלתי את אדגר אם ישמלאכים קטניםעזב את הבית הזה. "כן," הוא ענה. "אחותה הקטנה אבדה."

חשבתי על התמונה שלי של מוירה - שלמרבה הצער, השארתי אותה בבית המלון. "תדע כשתמצא את המתאיםהַצָעָהלהשאיר את זה דולק,״ אמר אדגר כששאלתי אותו על זה ביום הראשון. זה, ברור, לא היה האחד.

מלאכה היא התמקדות גדולה בטיולים קודמים, והמהומה של מסורות האומן של אואחאקה, מסלסלות וגילוף עץ ועד רקמה וכלי חרס, הופכות אותה למקום המושלם למבקרים ללמוד ולרכוש את חפצי הנוי המענגים שאנשי אואחאקן ייצרו במשך מאות שנים.

בקהילות זפוטק כמו Teotitlán del Valle, משפחות שלמות - לעתים קרובות ערים שלמות - מתמחות בדרך כלל במלאכה אחת. במשך דורות, אמר לנו אדגר, אבותיו היו אורגים. בהיותו מדריך טיולים, הוא היה בין הראשונים להתנתק. "ידעתי שאם אני רוצה להבין את העולם, אני צריך לברוח מזה", אמר.

אחרים ב-Teotitlán del Valle מצאו דרך לשמור על הייעוד של משפחתם בעודם מסתכלים החוצה ואל העתיד. במתחם סמוך פגשנו את אלחנדרו מנדוזה וורוניקה באוטיסטה, זוג נשוי שמנהל את קאסה דון טאורינו. סדנת צביעה ואריגה זו הוקמה על ידי סבו של מנדוזה; תחת הפיקוח של הזוג הצעיר, הוא התמקד בשנים האחרונות בהחייאת השימוש בן מאות השנים בפיגמנטים אורגניים.

"צבעים טבעיים הוחלפו בפיגמנטים סינתטיים", אמר לנו מנדוזה. "המסורת הזו הולכת לאיבוד". הוא הצביע על קערות עץ של מרכיבים המונחים בשורה על הרצפה: קליפות רימון מיובשות, המשמשות להכנת צבע בצבע חרדל; פרחי ציפורני חתול לצהוב; אזוב עץ עבור בז '; עלים של צמח אינדיגופרה לאינדיגו.

קערה אחת החזיקה חומר כסוף דמוי גרגר:גרנה קוצ'יניל,או קוצ'יניל, חרק שחי על הקקטוס הקוצני. כשהם מבושלים ומעוכים, הם משחררים צבע ארגמן עשיר. כשהספרדים הגיעו לאוקאקה, אמר מנדוזה, הם נדהמו לגלות שהחרקים הבלתי סבירים האלה הניבו אדום חזק יותר ממה שהם הצליחו ליצור בחזרה הביתה, אז הם שלחו את הצבע לאירופה. בשלב מסוים, הוא אמר, "ערך זה היה כמעט דומה לזהב".

באוטיסטה החל לרסק קומץקוצ'ינילעם מערוך, ובהדרגה הופיע כתם של ארגמן בהיר. הרחנו את הצבע על כפות הידיים שלנו, ושמנו לב לגוונים השונים העדינים שנוצרו על ידי כימיית העור האישית שלנו. לאחר מכן, טבלנו ריבועים של בד כותנה במיכל של צבע אינדיגו, ויצרנו עיצובים צבועים בצבע כחול עמוק ומהדהד. לבסוף פגשנו מעצבת צעירה, אנג'ליקה טורס אוספינה, שבבית מלאכה ליד, מייצרת בגדי כותנה ופשתן אופנתיים, הכל צבוע בפיגמנטים הטבעיים של השכנים שלה.

במקום אחר בטאוטיטלן, אומנים לקחו את יצירותיהם מהסדנה לבמה העולמית. כמה רחובות מ-Casa Don Taurino הגענו ל-Casa Viviana, האטלייה של יצרנית הנרות Viviana Alávez, בת ה-76, שרכשה 24,000 עוקבים באינסטגרם. היא אפילו הוצגה באָפנָה.

אלבז הממלכתית וכסוף השיער וכלתה, פטרה מנדוזה, עושות מסורתיותנרות- נרות Oaxacan עם עיטורי שעווה מסביב לבסיס. בדמיון מחדש שלהםנרותכפסלים פנטסטיים, הנשים רכשו מוניטין של המאסטרים הבלתי מעורערים של האמנות. אפילו הנרות הבסיסיים ביותר מגיעים במגוון מסנוור של צבעים ומעוטרים בפרחים, קונכיות או גולגולות; חלק מהחלקים המרכזיים, מותאמים אישית לחתונות ופסטיבלים כמו Día de los Muertos, יכולים להיות בגובה מטר וחצי וייקח עד חודשיים ליצור.

אף על פי שהנשים משתמשות בשיטות שנותרו ללא שינוי במשך דורות (שעוות דבורים ממדינת צ'יאפס צבועה בפיגמנטים טבעיים, כולל קוצ'יניאל, ומעוצבת בעבודת יד או בכלי עץ), הן נודעו ביצירת עיצובים נועזים, לעתים קרובות באמצעות פרחים מוטיבים בהשראת האזור הכפרי שמסביב. יש מי שמזכה את אלאבס על שמירת המסורת לבד.

אז זה הרגיש קצת כמו להיות בנוכחות מלכה כשאלאבס סימנה לי לשבת על רצפת האדמה של בית המלאכה שלה, למרגלות שרפרף העץ שלה, ולנסות להכין שושנת שעווה פוקסיה. התוצאה לא הייתה מבוכה מוחלטת, אבל היא לא יכלה להשוות עם היצירות למכירה בקאסה ויויאנה. הקבוצה שלי בילתה את החלק הטוב ביותר של השעה הבאה בהתלבטות אילו נרות לקנות, ולאחר מכן חיכתה כשקרובי משפחתו של אלאבס עטפו בקפידה וארזו כל אחד מהם. (שירות מבריק אחד המוצע בטיולים של פריור עם Capital One: הרכישות שלך נשלחות הביתה, ישירות מחדר המלון שלך.)

המוקד הגדול הנוסף של פריור הוא אוכל, ובאואחאקה, לא צריך לחפש רחוק כדי למצוא ארוחותשירחיב את הרעיונות שלך על המטבח המקסיקני, בין אם המפה עשויה מויניל או פשתן לבן. ב-Teotitlán del Valle, צפינו בנשים מכינות טורטיות וקוסדילות על להבה גלויה, ואז טללנו אותן חמות מהכיריים, ספוג בסלסת אבוקדו טעימה. ב-La Cocina de Humo, מסעדה בעיר Oaxaca, ישבנו ליד שולחן ארוך לאור נרות, כשהשפית Thalía Barrios והצוות שלה יצרו מחדש את הטעמים העשירים והמעושנים של אזור סיירה סור, מבשלים הכל על תנור עצים מגישים אותו על כלי חרס מסוגננים מיצרנים אזוריים קטנים.

אבל הארוחה הכי בלתי נשכחת שלנו הייתה זו שבישלנו בעצמנו. מוקדם בבוקר השני שלנו, יצאנו ל-Mercado Central de Abastos עם השף אלחנדרו רואיז, ש-Casa Oaxaca El Restaurante שלו מיוחסת עם הצגת האוכל של האזור לעולם. "הכל מתחיל בשוק", אמר רואיז. "אני קונה כאן מאז שהייתי ילד - יותר מארבעים שנה."

כמו מגדלור בלבן של השף שלו, רואיז הוביל אותנו בסמטאות האינסופיות של השוק, ועצר מדי פעם לשוחח עם בעל דוכן או לצלם סלפי עם מעריץ. התוצרת נערמה גבוה בכל חלון, לצד קקופוניה של עיצוב Día de los Muertos: גולגלות עשויות סוכר, שלדי נייר, גדות ענקיות של ציפורני חתול, ונייר מגורר,או דגלי נייר חתוכים בצבעי הקשת.

בזמן שהקבוצה עצרה כל 15 שניות כדי לצלם ולקנות מזכרות, רואיז נשאר במקום, בחר עוף שלם, רגליים צהובות בוהקות עדיין מחוברות; דלעת פקעת גדולה; עגבניות ועגבניות; עלי אבוקדו; טימין ואורגנו. בקיוסק אחד, בדקנו מערך של צ'ילי מיובש מסודר בשקים פתוחים. רואיז הרים שקית מהמגוון הגדול ביותר,צ'ילהואקל אדום,להוסיף לשומה שנכין באותו אחר הצהריים. "זה מעושן, עם טעמים של אומאמי ומינרלים", אמר.

שקיות מתנופפות, פנינו לפורטוזואלו, החווה האידילית מחוץ לעיר אוחאקה שבה רואיז גדל, ושם פיתח קשר עמוק עם הארץ ותוצרתה. כיום יש בחווה מסעדה וחלל אירועים שבו הכל מבושל בדרך המסורתית של אואקסאקן: על אש עצים פתוחה, תוך שימוש בחומרי גלם מהשוק המקומי או גדל במקום.

פורטוצולו מעסיקה כ-35 מחברי הקהילה כטבחים וכשרתים, קומץ מהם קיבל את פנינו עם מגשי בירות קרות כקרח וקוקטיילים מזקאל כשהגענו לחלל המטבח-אוכל, מבנה עם גג רעפים הפתוח למזג האוויר. כל הצדדים. רואיז חילק את הקבוצה לצוותים: שלי יכין שומה, הרוטב המורכב הידוע לשמצה, שעבור איטרציה זו נדרשו 28 מרכיבים. לשמחתי, חבריי התבררו כמומחי מטבח; אחד מהם, מחברם של ספרי בישול מרובים, השתלט מיד על הגריל כדי לצרוב צמחונים, עגבניות, בצל, תבלינים ועשבי תיבול.

קָשׁוּר: 7 עיירות חוף מתחת לרדאר במקסיקו

ובכל זאת, רק באמצע אחר הצהריים התיישבנו לארוחת צהריים ליד שולחן עץ ארוך, חלקנו קערות גדולות של שומה מסורתית עשירה להפליא, כמו גם גרסה ירוקה בתוספת עוף, ולקינוח, טרייה.לחם המתים- לחמניות עדינות מצופות שומשום, כל אחת משובצת בקטנטונתכַּתָבָה,או פרצוף סוכר.

הלילה האחרון לטיול שלנו קרה במקביל ללילה הראשון מבין שני הלילות המרכזיים של חגיגת Día de los Muertos, וההתרגשות נבנתה כשהתכנסנו ב-Cobarde Oaxaca, מסעדה המשקיפה על זוקאלו, או הכיכר המרכזית של העיר. משולחן במרפסת בקומה השנייה צפינו בעוברים ושבים על אבני המרוצף למטה מצלמים נגני רחוב בתלבושות משוכללות. הרקע שלהם היה החזית המוארת של ה-Templo de Santo Domingo de Guzmán - שבמשך כמה דקות מענגות, אפילו הוסגרה על ידי זיקוקים.

ארבעה מנות פנומנליות מאוחר יותר, סיימנו את עוגת ה-tres leches המעושנת שלנו כשאדגר קיבל טלפון מאיש קשר, שאמר שמשבות חזקות מכבות את כל הנרות בבית הקברות הראשי. במקום זאת, הודיע ​​אדגר, נלך ל- Xochimilco, אתר קבורה קטן יותר בשכונת מגורים. עננים התפזרו על פני חצי ירח כסוף כשעברנו את השערים ועשינו את דרכנו אל
קצה בית הקברות, שם נאספו קבוצת נשים ונערות סביב קבר שזוהר באור נרות הוויה. הם אמרו לנו שהם שם כדי לכבד את מריה, המאטריארך המשפחתי.

שתיים מנכדותיה הצעירות של האישה, פניהן צבועות כמו גולגולות, טיפלו בנרות. בנותיה של מריה, זוהרות בכיסויי ראש של ציפורני חתול, חלפו על פני זריקות של מזקל בכוסות פלסטיק קטנות ושרו "אהבה נצחית,” תקן הלוויה אהוב על ידי הזמר והיוצר המקסיקני חואן גבריאל. ראינו קבוצות משפחתיות דומות בקברים אחרים. סביב חלק האווירה הייתה חגיגית; באחרים, אולי לאחרונה, מצב הרוח היה מאופק.

כשיצאנו מבית הקברות, שאלתי את אדגר על תוכניותיו להמשך החגיגה. הוא אמר לי שהוא יחזור לטאוטיטלאן דל ואלה למחרת כדי לכבד את אביו, שנפטר לפני 10 שנים. דיבור על אביו עם מבקרים העלה רגשות מורכבים, הוא הוסיף. "הוא תמיד רצה להיות מדריך טיולים", אמר אדגר. "פעם הרגשתי אשמה, אבל אז הבנתי שהדרך הטובה ביותר לכבד אותו היא לעשות את העבודה הזו".

כמעט הגיע הזמן לעזוב את אוחאקה, אבל עדיין לא מצאתי מישהו מתאיםהַצָעָהלתמונה של סבתא שלי. יצאתי אל Centro Histórico כדי לשתות קפה לפני שיצאתי לשדה התעופה למחרת בבוקר, חלפתי על פני Casa Oaxaca, המלון והמסעדה של אלחנדרו רואיז. בפנים מצאתי חצר שלווה שבה ישבו אורחים ושתו קפה ואכלו ארוחת בוקר מאוחרת ורגועה, ומצד אחד, ארוחת בוקר גדולההַצָעָהמרופד בתמונות של חבריו ומשפחתו של השף במסגרות כסף מעוטרות.

שם, בין שפע של נרות, פירות, אגוזים, פרחים, גולגולות סוכר ובקבוקי קורונה, השארתי את התמונה שלי של מוירה, מחייכת משם. היא לא הייתה שתיית בירה; יין אדום היה יותר הקטע שלה. אבל ידעתי שהיא הייתה אוהבת את המקום הזה - החמימות שלו, הצבע שלו, תחושת האירוע שלו.איזו הרפתקה,יכולתי לשמוע אותה אומרת כשיצאתי לרחוב מואר השמש.

טיולי Día de los Muertos של ארבעה ימים עםקוֹדֵםוCapital Oneהחל מ-$2,400 לאדם.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון מרץ 2024 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "רוחות טובות."