הדרך הטובה ביותר לבקר באיי מרקיז המרוחקים היא על ספינת מטען היברידית זו

הדרך הטובה ביותר לבקר באיי מרקיז המרוחקים היא על ספינת מטען היברידית זו

ספינת מטען יחידה מספקת חבל הצלה לאיי מרקיז, אחד מארכיפלג המרוחקים המרכיבים את פולינזיה הצרפתית.

"הנסיעה הזאת מקוללת," אמרתי לאישה מה-כביש 5,ספינת מטען היברידית פולינזית, כשהיא התקשרה לאשר כי כן, יש לי COVID, ולא, אני לא אשייט לאיי מרקיז למחרת. אני אשאר איפה שהייתי: בהסגר בחדר במלוןפאפיטה, בירתפולינזיה הצרפתית.

היא צחקה. "כשאני מרגיש כך, אני שולח אנרגיה טובה, ואני אומר, 'היי! קללה! לך מפה!' "

למחרת בערב, צפיתי מהמרפסת שלי בתורכביש 5גלש החוצה מהנמל אל השקיעה.

הכביש 5- שמו מתורגם ל"הנתיב הגדול" - יש לו צללית יוצאת דופן. סיפון החרטום שלו נמוך ושטוח, מוערם במכולות משלוח ועליהן שני מנופים צהובים. חציו האחורי מחזיק את המבנה הלבן של ספינת תענוגות, חלת דבש עם מרפסות. עסקים מלפנים, מסיבה מאחור. כפי שהשם מרמז, היו ארבע גרסאות קודמות שלכְּבִישׁ; איטרציה זו היא ספינת המשא החמישית בבעלות משפחתית הנושאת את השם מאז 1960. לפעמים היא מפליגה לאיי אוסטרל או גמבייר או לאי.איי קוקאו לפיטקרן הרחוקה, אבל הנתיב השכיח והחשוב ביותר של הספינה הוא לאיי מרקיז המחוספסים, הנידחים והגאים מבחינה תרבותית - ארכיפלג צרפתי פולינזי כמעט אלף קילומטרים צפונית מזרחית לטהיטי, שהקסים המפורסמים את הרמן מלוויל, פול גוגן והבלגי. הזמר ז'אק ברל.

פעמיים בחודש הכביש 5הוא ארון קודש הנושא את חומרי הקיום היומיומי למרקיז: משטחי מזון, תופי בנזין, חומרי בניין, משאיות טויוטה, מארזים של בירה הינאנו מטהיטית, וכל מה שצריך. אנשי הצוות הם פולינזים, כולל כמה מהמרקיזה, ומקומיים הנוסעים לבית הספר או לעבודה או מבית הספר ישנים לעתים קרובות בבקתות מעונות ייעודיות. בספינה יש תחושה של שיבה הביתה.

הניסיון הראשון שלי לבקר במרקיז על ה-כְּבִישׁההפלגה בת 11 לילות סוכלה במרץ 2020 על ידי השבתת ה-COVID. הניסיון השני שלי הסתיים בנובמבר 2021 מסיבות תזמון. אין ספק שהפעם השלישית, בפברואר 2022, תהיה הקסם. חברתי ביילי, מותשת ממגיפה שניהלה מבשלת בירה בנאשוויל וטיפלה בבתה הפעוטה, הגיעה. "אנחנו הולכים ל-TAHITIIIIII!" שלחתי הודעה לאחר שבדיקות ה-PCR לפני היציאה שלנו חזרו שליליות.

אז תארו לעצמכם את מורת רוחי כאשר, 30 שעות לאחר מכן, בזמן שהמתנתי בהוצאת המטען, נודע לי שבדיקת ההגעה שלי הייתה חיובית. "תצטרך להסגר שבעה ימים", אמר פקיד כשהוא צילם את הדרכון שלי והחליק מסמך רציני למראה בשפה הצרפתית על פני השולחן כדי שאוכל לחתום עליו. "לך למלון שלך, ואל תעזוב."

למרבה המזל, אחת ההטבות הרבות בלהיות עיתונאי טיולים היא שאתה מקבל עזרה בקללות ובלוגיסטיקה, ותוך יום, אנשי המקצוע הסבלניים האינסופיים שעבדו על הטיול הזה מאז 2019 פיתחו תוכנית. הייתי שולח את ביילי לאי השכן מוריאה בזמן שהייתי בהסגר (המקרה שלי היה קל - תודה, זריקת דחף), ואז היינו נוסעים יחד לשבוע, טסים לאיים טהא ובורה-בורה. אחרי זה, ביילי הייתה חוזרת הביתה, ואני הייתי תופס אתכְּבִישׁההפלגה הבאה של. הטיול בן השבועיים שלי הפך לחודש.

בלילה הראשון לאחר סיום ההסגר שלי, ביילי ואני מצאנו את עצמנו על אי שליו להפליא ליד האי טהא, יושבים על סיפון בונגלו מעל המים ב-Le Tahaa של פרל ריזורטס, שותים חינאנוס וצופים בשקיעה פסטלית. להפוך את האוקיינוס ​​לאמא הפנינה.היי! לְקַלֵל! לְהִסְתַלֵק!שחינו עם קרניים וכרישי שונית. סיירנו בחוות פנינים, מזקקת רום וחוות וניל.

ב-Le Bora Bora המשופץ שזה עתה, נכס נוסף מאתרי הנופש פרל ריזורט בבעלות פולינזיה, שנרקלנו וטיילנו בקיאקים והתרווחנו וצפינו ביריעות של גשם שוטפים את הלגונה, העננים מתבהרים וחושפים ירח מלא מעל הפסגה הבולטת דמוית השיניים של ההר. אוטמנו, הפסגה האיקונית של בורה-בורה.

ואז ביילי הלכה הביתה, ולבסוף, באופן כמעט לא ייאמן, עליתי עלכְּבִישׁ.

הפלגנו בשעות אחר הצהריים המאוחרות ועשינו את הנחיתה הראשונה שלנו למחרת ב-Kaehi, בארכיפלג Tuamotu. הטואמוטוס מהווים את שרשרת האטולים הגדולה בעולם. ממטוסים ולוויינים הם דומים לאמבות בצבע טורקיז; מהספינה הם היו קווים נמוכים ובהירים של חול שבקושי פרצו את המים, כולם עמוסים בדקלי קוקוס.

בתור הכְּבִישׁנכנסו ללגונה ששטחה 123 קילומטרים רבועים של קאואהי, נפסק גלגול האוקיינוס. לאחר שהספינה עגנה, 68 הנוסעים ורבים מ-83 אנשי הצוות נסעו לכפר היחיד של האטול, Tearavero. ההתכנסות הרגישה כמו מסיבת חוף נינוחה. בחורים מקומיים פרצו אגוזי קוקוס צעירים וחילקו אותם עם קשיות נייר. נשים ישבו בכיסאות פלסטיק בצל, צפו בילדים משחקים. הצוות הקים גגון, ונוצרה להקת יוקלילי מזדמנת.

שנרקלתי על חול לבן אדוות במים חמים ורדודים, ואז ישבתי בצל, מקשיבה לצוות ולאנשי הכפר שרים. לפני הטיול הזה, לא הערכתי עד כמה קולות רגילים מקסימים יכולים להיות, המוצעים באופן לא מודע, רק בשביל ההנאה שבשירה.

"כל הפולינזים הצרפתיים יודעים לשיר", אמרה ליהי תהיבה, אחת המדריכות שלנו. "לא משנה מאיזה אי הם. כולם זמרים".

תמיד הרגשתי מוזר להמליץ ​​על יעדים על סמך "האנשים", כאשר אנשים הם בהגדרה מעורב, לא משנה היכן הם גרים. העמדת פנים אחרת, אפילו בשבח, יכולה להיראות מצמצמת. אבל זה נכון שהאווירה החמה והרגועה של פולינזיה הצרפתית מגיעה מתושביה לא פחות מההדר הטרופי הטבעי שלה. אנשים מסבירי פנים וגאים באיים שלהם. וכולם יכולים לשיר.

כשהספינה הייתה בים, חילקתי את זמני בין הסוויטה הפשוטה והנעימה שלי לבין כסא נוח מוצל המשקיף על הבריכה, שם קראתי את ספרו של פול ת'רו מ-1992,האיים המאושרים של אוקיאניה: חתירה באוקיינוס ​​השקט,שיש בו פרק על מסעו על מסע קודםכְּבִישׁ.("המרקיזות היו עולם ומלואו", הוא כתב, וכך זה נראה, כשהתגלגלנו הלאה והלאה אל הים הכחול הריק.) שלא כמו ברוב ספינות השייט,כְּבִישׁהצוות והנוסעים של הצוות מבלים יחד על סיפונים הירכתיים ובטרקלינים. הסידור, כמו הספינה עצמה, נוח, מכיל ותוסס. "אנחנו פה משפחה", אמר לי יותר ממדריך אחד.

למחרת בבוקר, כשעמדתי על הסיפון העליון באור מוקדם, יכולתי לראות את צוקי החוף המפוספסים של Nuku Hiva, שהיו אדמדמים ומשובצים בצמחייה יבשה. האי התרומם עד לקו רכס הררי, פסגותיו מכוסות בצריחי בזלת וצדיו חתוכים בעמקים עמוקים וג'ונגריים. המרכז המנהלי של המרקיז, Nuku Hiva, הוא האי הגדול והמאוכלס ביותר בארכיפלג, עם כמעט 3,000 תושבים. כאשר הכְּבִישׁעגנו וההמולה של פריקת חלקו של Nuku Hiva במטען החלה, עמדו תושבי האי בטנדרים של טויוטה בתור למשלוחים שלהם. נהגים עם 4 על 4 המתינו לקחת את הנוסעים לסיור באי.

השיירה שלנו נסעה תחילה לנוטרדאם, קתדרלה קתולית הבנויה מאבן וולקנית בכפר הראשי, Taiohae. בחזית, ליד אגן הטבילה, פסל עץ של מרים הבתולה לובשת ליי החזיק את ישו התינוק, אשר בזרוע אחת ערסל פרי לחם. היסטורית, פרי הלחם היה מקור המזון החיוני של המרקיז, מוערך במיוחד משום שניתן היה לתסוס ולשמר אותו בבורות שנחפרו במיוחד במשך שנים כביטוח מפני בצורת.

מאחורי הכנסייה היה קברו של הבישוף הרווה מארי לה קלה, איש דת צרפתי שנשלח למרקיז ב-1977 לאחר שעורר צרות בקוויבק. Le Cléac'h היה הראשון שתרגם את המיסה למרקיזנית, שהפכה לשפת טאבו, שהוחלפה בכוח על ידי צרפתית וטהיטית. בשנה שלאחר הגעתו של Le Cléac'h, הוקמה אגודה בשם Motu Haka כדי להחיות מסורות שהמיסיונרים והמתיישבים כמעט חיסלו: שיר, ריקוד, קעקוע, פיסול, טאפה (טקסטיל העשוי מסיבי עץ ששימש בעבר לבגדים ו עכשיו לקישוט), חקלאות, דיג ורפואה מסורתית. Le Cléac'h העניק תמיכה מכרעת לארגון, שקיים עד היום. "המיסיונרים עצרו את התרבות, אבל בישוף הקים אותה מחדש", אמר בנג'מין טייקיטוואה, מורה מרקיזני בדימוס וסגן נשיא מוטו האקה, שהיה מרצה אורח בנושאכְּבִישׁ."כמה מרקיזאים חשבו שהדרכים הישנות היו רעות ופגאניות, אז זה היה מועיל שכומר אמר, 'לא, זה בסדר. זה טוב'. "

המשימה של מוטו האקה הייתה מונומנטלית. לא רק שהשיטות המסורתיות נמנעו בכוונה, ואף נאסרו, אלא שהדורות שיכלו להעביר ידע תרבותי הושמדו על ידי מחלה. על פי ההערכות, אוכלוסיית המרקיז הייתה בין 70,000 ל-100,000 כאשר קפטן ג'יימס קוק ביקר ב-1774. בשנות העשרים של המאה הקודמת, זה היה נמוך כמו 1,200. כיום חיים קצת יותר מ-9,000 אנשים ברחבי ששת האיים המיושבים של הארכיפלג. בבנייה מחדש של תרבותם, הצילו תושבי המרקיז את ההיסטוריה שבעל פה שיכלו והשתמשו באתנוגרפיות בנות עשרות שנים שנכתבו על ידי זרים.

קָשׁוּר:פולינזיה הצרפתית ידועה בחופים ובאתרי הנופש המדהימים שלה - אבל דור צעיר יותר פועל להדגיש את המסורות העשירות שלו

קח, למשל, קעקוע. בשנת 1922, אישה אמריקאית בשם (בהנאה) ווילודין צ'טרסון הנדי ריכזה ופרסמה תיעוד קפדני של כל הקעקועים המרקיזניים שהיא יכלה למצוא, עיצובים שהתפתחו במשך 2,000 שנים כנראה. (המרקיזות היו נקודת הזינוק, ככל הנראה למגורים של הוואי וראפה נוי, או אי הפסחא.) באותה תקופה, הנדי ידעה שהיא מתעדת אמנות גוססת, אבל לא יכלה לנחש זאת, מאה שנה מאוחר יותר, לא רק האם הקעקועים במרקיז היו חוזרים בשאגה, אבל אמנים באיים עדיין יתייחסו לתרשימים שלה. היה אפילו מכון קעקועים עלכְּבִישׁ.סרגל צד קטן ומפתה בלוח הזמנים היומי שלנו אמר, "תקבע פגישה לקעקוע עם מואנה במסעדה."

מואנה התגלתה כמלצר מרקיזני חסון וידידותי שענד שרשרת של שיני חזיר ענקיות ומפותלות. הייתי סקרן כמה לוקחים יהיו לו. הנוסעים לא בהכרח נראו כמו טיפוס הדיו, בניגוד לצוות, שכמעט אוניברסלי היו לו קעקועים פולינזיים מדהימים: דוגמאות גיאומטריות, צלבי מרקיז, רצועות שחורות עבות של קרני מנטה מסוגננות.

התחנה הבאה שלנו ב- Nuku Hiva הייתה אתר ארכיאולוגי. 30 אלף איש אכלסו פעם את טוהואה קאמויהיי, יישוב נרחב של פלטפורמות אבן מדורגות שנבלע כיום ברובו על ידי הג'ונגל. פה ושם היו פטרוגליפים עתיקים; טיקיס אבן רחב פה וחזזיות; ושחזורים בתוליים של מקלטים עם סכך. היו בורות לאחסון פירות לחם ואתרים קדושים שבהם התקיימו פעם טקסים קניבליים. מתחת לעץ בניאן מתנשא, שנאמר כי הוא בן עד 600 שנה, הופיעו מתופפים ורקדנים, מזמרים וקוראים, גופם החשוף ברובו מקושט בכפף מתנודד; הגברים ענדו שרשראות של שיני חיות. התחושה שצפינו במשהו נצחי התפוגגה רק כאשר מחיאות הכפיים הסתיימו והרקדנים משכו את המסכות הניתוחיות שלהם בחזרה. (דרישת המסכה בוטלה מאז.)

ארוחת הצהריים הייתה ב- Chez Mamie Yvonne, מסעדה בכפר Hatiheu, שם מילאנו את צלחותינו עם פרוטות לחם, חזיר ובננות אדומות קטנות ומעושנות שהוטלו איטיות במשך שעות בשעותילדים,תנור תת -קרקעי. היו גם דגים גולמיים בחלב קוקוס, ועוף מוקפץ ברוטב סויה מתוק.פו'הפודינג בננה-וקוקית לעוס היה קינוח. להקה ניגנה בסמוך לבר - גיטרות ואוקוללים ופאהוס (תופים מגולפים מחתיכות עץ בודדות) - ולקח לי זמן להבין שהמוזיקאים היו אותם מבצעים שרקדו תחת עץ הבניאן של טוהואה קמויאי, רק הם היו עכשיו בפנים כובעי בייסבול ומכנסי לוח קצרים, שרים כל כך בקלות.

למחרת, באי UA POU, שם היה בית ספר ממש על החוף, ילדים שחו אל הספינה כדי לשחק על החבלים. בשעות אחר הצהריים הם נשארו שעות, התיזות וצעקו.

וכך המשכנו הלאה. "שימו לב לאיזה האי מדבר איתך," אמר לנו טהיבה. Ua Huka היה אדום ויבש, מאוכלס על ידי סוסי בר. Hiva OA, שופע וירוק, בירך אותנו בקשת. זה היה האי שהתפרסם על ידי פול גאוגוין, שבילה את שנתיים האחרונות שלו שם בסבל מהתמכרות למורפיום, הפיץ עגבת לילדות צעירות ויצר יצירות אמנות בלתי ניתנות למחיקה. שאלתי את טהיבה מה הפולינזים הצרפתים עשו גוגן. "באמנותו הם גאים," אמר, ושינה בצורה חלקה את הנושא לז'אק ברל, שנקבר ליד גוגן. ברל השתמש במטוס הקטן שלו,ג'וג'ו,כדי לעזור למקומיים, וכך, אמר טהיבה במעט מחודדים, הוא נזכר בחיבה. טיילתי מהספינה לבית הקברות, נפלתי לשיחה עם אישה גרמנית שחלומה לכל החיים היה להגיע למרקות. לאחר ששרדה סרטן שד, היא עשתה את הצעד, והיא הושיטה את רגל המכנסיים שלה כדי להראות לי קעקוע טרי על העגל שלה. "כל מה שקשור לזה הרגיש נכון," אמרה. "בשבילי זו הייתה חוויה עמוקה."

בסוף הטיול, בספירה שלי, מואנה נתנה קעקועים לפחות ל -10 נוסעים. שאלתי אותו אם יש קעקועים ששמורים למרקסנים, הנחשבים מיוחדים מדי עבור אנשים מבחוץ. הוא תותח את מצחו וניענע את ראשו. לא. מאוחר יותר, כאשר הזכרתי את זה לטהבה, הוא אמר, "זה בגלל שהם אנשים נותנים. הם נותנים."

למרבה המזל הם גם מוכרים. שום נחיתה לא הושלמה ללא טיול בשוק מלאכת יד. טהואטה, הדומה לקואאי עם הצוקים הירוקים המחורצים שלו, ידועה בגילופי עצם. קניתי תליון לבן משיי בצורת לוויתן לאמי. ב- Fatu Hiva, שם המומחיות היא טאפה, מצאתי גרסה קטנה המתארת ​​תמנון. עכשיו זה תלוי במשרד שלי. ב- UA Huka, שידוע בעבודות העץ שלה, קיבלתי את החבר שלי לאוקוללה.

קָשׁוּר:8 הפלגות לחגיגת פרישתך

בדיוק כמו שלא ציפיתי להתאהב במוזיקה בפולינזיה הצרפתית, לא ידעתי שגם אני אתרגה מהריקודים. רקדנים זכרים עיוותו באכזריות כשקשרו וחמקו את רגליהם. הנשים עשו צעדים קטנים וחינניים, סיבבו את מותניה ושיר. התנועות התייחסו לחזירים, ציפורים, האוקיאנוס. הרקדנים התייחסו אלינו כשעזבנו את פפטה; הם הופיעו בספינה בנוקו Hiva ובשוק המלאכה ב- UA Pou; אנשי הצוות אירחו שיעורים קבועים לנוסעים. שלא כמו, נניח, בלט, ריקוד מרקסן אינו דורש גמישות על -אנושית או גוף ללא שומן. זה מבקש סיבולת, רוח, מחויבות. ההופעות שראיתי היו שמחות, מנצחות, אפילו מתריסות. זה היה משהו שאותם מבחוץ ניסו ולא הצליחו לדכא. זה היה משהו שהיה שייך לאיים.

בלילה השביעי התעוררתי בשעה שלוש לפנות בוקר בזיעה מבשרת רעות. מה שלאחר מכן הרגיש הרבה כמו הרעלת מזון, אך מכיוון ש -67 הנוסעים האחרים נראו בסדר, לא נותרה לי ברירה אלא להאשים את הקללה. אז זו אשמת הקללה שלא יצא לי לראות את האתר הארכיאולוגי בטייפונה, ב- Hiva OA, עם הטיקי כמעט שמונה מטרים, הגדול ביותר בפולינזיה. זה היה בזכות הקללה שעדיין מיובשת וחולה, לא הצלחתי לעשות את הטיול של תשעה קילומטרים ב- Fatu Hiva אליו ציפיתי. במקום זאת ישבתי על המרפסת שלי והתבוננתי בשמש והעננים משחקים על הצוקים הירוקים של האי, וזה היה צריך להיות מספיק טוב.

אלוהי הנסיעות גחמניים. לפעמים הם מאפשרים לך להחליק לטיסה שלך עם שניות כדי לחסוך או לדחוף אותך בסמטה בלתי מתפשרת, שם אתה מוצא את הארוחה הטובה ביותר בחייך. לפעמים הם נותנים לך גם קוביד וגם באג בטן במרחב של טיול אחד. אלוהי הנסיעות נותנים, ואלי הנסיעות מתרחקים.

כשאתה יוצא לחזון של גן עדן דמיוני - ציוריו של גוגן, תמונות חוברת של כפות הידיים על אטול - קל לשכוח שאתה חייב לקחת את גופך איתך, שתשאר בעצמך לא משנה איפה אתה, שתעשה זאת תמיד היה פגיע. במרקסות הם יודעים כי גם אם הקולות שלנו אינם מושלמים, כולנו זמרים. אנחנו זמרים כי אנחנו שרים. ובאותה דרך, טיולים מושלמים לא הופכים אותנו למטיילים. נסיעה עושה.

רניאןמציע מסלולי טיול של 12 יום מ- 3,572 $, הכל כלול.

גרסה של סיפור זה הופיעה לראשונה בגיליון אוגוסט 2022 שלנסיעה + פנאיתחת הכותרתמשלוח מיוחד.