בנהר Futaleufú של צ'ילה יש את רפטינג המים הלבנים האפי ביותר בעולם - הנה איך לתכנן את הטיול שלך

במשך יותר ממאה שנה, גאוצ'וס והרפתקנים נמשכו אל ריו פוטלאופו האדיר, בפטגוניה הצ'יליאנית.

יכולתי לראות את הנהר מחלון המטבח של דון פולו. עמוס סחף וחצץ, אטום להפליא, הריו פוטלאופו זינק בין סלעים. המקומיים בנו גשר להולכי רגל מכיוון שכל כך הרבה אנשים מתו בחציית פור שם בחורף.

כאן בצפון פטגוניה של צ'ילה, הנהרות עוצמתיים ונוכחים בכל מקום. הם יצרו את הנוף הזה, אפשרו את החווה של דון פולו, כיוונו את מהלך החיים. אבל הם בעלי ברית גחמניים ולא אמינים. נזכרתי בתיאורו של TS אליוט את נהר המיסיסיפי כאל חום חזק, "זעף, בלתי מאולף ובלתי ניתן לפתרון". לעולם אל תסמוך על נהר, אמר דון פולו.

דון פולו הוא גאוצ'ו. ידיו, שמתי לב, היו כמו שורשי עצים; סביב צווארו לבש צעיף פרחוני יפה. ישבנו במטבח שלו אחר צהריים אביבי, עצי התפוח מסביב לבית פורחים. דון פולו פתח עוד בקבוק צ'יצ'ה, המשקאות החריפים הביתיים שלו. הוא אמר לי שהוא עומד להיות בן 83 בשבוע הבא. "אבי הגיע לארץ על סוס, מעבר למעבריםארגנטינה" הוא אמר. "הוא היה המום מהיופי ומהאפשרויות של אדמות הריו פוטלאופו. הוא תמיד אמר שהמדינה הזו מרגישה כמו עולם חדש לגמרי".

יכולנו לשמוע את הנהר מבעד לדלת המטבח הפתוחה, כמו גל נמוך של רעם. דון פולו סיפר לי סיפורים, כמו הפעם שבה נתקע במשך 12 ימים על יובל של ה-Futaleufú כשהמים העולים איימו לסחוב אותו ואת סוסו. הוא אמר שאני צריך להבין את ההיסטוריה של המקום הזה.

פטגוניה הצ'יליאנית משתרעת על יותר מאלף קילומטרים, מיערות הגשם הממוזגים ליד פוארטו מונט בצפון ועד לקרחונים של אזור מגאלנס בדרום העמוק. באופן מוזר, היה זה הדרום הקיצוני, הקצה הרחוק ביותר של המדינה, שהתיישב לראשונה על ידי האירופים. לפני תעלת פנמה, ספינות נאלצו לעבור סביב כף הורן, וסחר צמר תוסס התפתח סביב מוקדים סמוכים כמוארץ האשופונטה ארנס על אסטנסיות, או חוות, שנחצבו מאדמות שנגנבו מהאונינק הילידים. גם כיום, מרבית המבקרים בצ'ילה ממהרים מהבירה סנטיאגו לטורס דל פיינה, כשהם עפים מעל לטווחים הריקים הארוכים של צפון פטגוניה.

אבל לצפון פטגוניה באתי, המחוזות שנותרו הגבול האחרון של צ'ילה: נידחים, מחוספסים ומרהיבים. כאן, לעתים רחוקות יש בעיירות יותר מכמה אלפי תושבים, ובמרחקים מיוערים ארוכים, פשוט אין עיירות כלל. כשהאנדים מתכנסים אט אט אל האוקיינוס ​​השקט, המדינה הופכת לשממה של פיורדים ואיים מפוצלים, של יערות גשם צפופים ממוזגים,אגמים שנוצרו על ידי קרחונים, ואסטנסיות מפוזרות בגודל מחוזות. בן אלף שנהFitzroya cupressoidesעצים - הברוש הפטגוני - מתנשאים דרך החופה, והפסגות המושלגות של הרי האנדים מטפסות לעבר הגבול הארגנטינאי, לעתים רחוקות יותר מ-20 מיילים משם. אריות הרים עוקבים אחר הגואנקו האלגנטי, בן דודה הפראי של הלמה, וקונדורים מהאנדים שטים בין פסגות ההרים. יפה להפליא, זהו מקום של סופרלטיבים. המקומיים טוענים שהמתיישבים הראשונים קראו לזה "נוף שצייר אלוהים" - ארץ שצייר אלוהים.

נהרות הם מרכזיים בחלק זה של צ'ילה. שרשרת של נתיבי מים סוררים גולשת מהאנדים, כורכת את המדינה יחדיו, חותכת דרך קניונים, מפלסת בין אגמים אפלים - הריו אזול, האספולון והטיגרה, שם נתקע דון פולו. אבל אחד הוא בולט. מאלסקה ועד זמביה, אנשים מדברים על ריו פוטלאופו (מבוטא foo-tah-lay-oo-פו) בטונים שקטים. זה אחד הגדוליםנהרות רפטינג מים לבניםעֲלֵי אֲדָמוֹת. בשפת המפוצ'ה הילידים, Futaleufú פירושו "מים גדולים". בוא נגיד שהשם לא באמת עושה את זה צדק.

לא קל להגיע לצפון פטגוניה. לאחר הגעתי לסנטיאגו, לקחתי טיסה קצרה לעיר פוארטו מונט, ולאחר מכן מטוס צף דרומה, מצילה על החוף האוקיינוס ​​השקט וגולש מעל העיירה Chaitén, שנחצה לשניים על ידי שדרת אפר רחבה מהר הגעש Chaitén, רדום במשך 9,000 שנים עד שהוא התפרץ לפתע בשנת 2008. ואז התנדנדנו פנימה בין פסגות משוריינות בשלג. לפתע היה ה-Futaleufú מתחתינו, נחש בהיר זורח בין גדות כהות, פניו מוכספים בשמש. שלושת אלפים רגל למעלה, עקבנו אחר מסלולו כשהוא מתעקל בין הרים. לרגע הוסח דעתי על ידי קונדורים ששטים למטה, וכשהסתכלתי שוב, הפוטלופו היה ירוק ירקן וחלק כמו זכוכית בין צוקים שחורים. נכנסנו נמוך מעל רכס מיוער ונחתנו על אגם לונקונאו, פניו עמוסים בהשתקפויות של פסגות מכוסות שלג. כשהמנועים כבו, ירדה דממה פתאומית על המטוס הקטן שלנו, ואחריה שירת ציפורים וחיק המים הרכים.

עוד רעיונות לטיול:נהר הסלמון של איידהו הוא גן עדן רפטינג לבן

ה-Río Futaleufú מצייר קיאקים וקורות מאז שנות ה-80, כאשר האולימפי האמריקאי כריס ספליוס שמע על המפלים כאן והחליט להתחיל בטיולי לבוש. עבור חולדות נהר מתודלקות אדרנלין, זה לא משתפר. אבל כוח המשיכה כבר לא מגיע רק ממים לבנים. מטפסים ומטיילים באים בשביל ההרים. דייגי זבובים מגיעים לבריכות המבטיחות של Futaleufú. מטיילים מכל הסוגים מגיעים בגלל הריחוק, והיופי העצום של המדינה הזו, לרכיבה על סוסים, טרקים ושיט בקאנו באגמים בתוליים.

לפני דורות, מתנחלים כמו אביו של דון פולו הגיעו כדי לנקות את היערות למען אסטנסיותיהם. היום מגיע זן נוסף של מתיישבים לפוטלופו, רומנטיקנים הנמשכים לפי השם והפיתוי של פטגוניה, המחפשים חיים אחרים. פאטה לודג', שנקרא על שם העמק בו הוא ממוקם, היה הנחת הראשון שלי בגבול החדש הזה.

דרומית לעיירה הקטנה Futaleufú, מסלול תלול מתפתל מטה דרך יערות קסומים של עצי קויג, מזוקנים בחזזיות עד הברכיים בתוך סבך כאוטי של במבוק ושרכים ענקיים, עד שלבסוף השביל הגיח בעמק פאטה שטוח התחתית. ממוסגר ביערות ומוקף באמפיתיאטרון של הרים, העמק הרגיש כמו עולם אבוד. שש בקתות עץ ובתים מסוגננים היו פזורים על פני רצועות דשא רחבות. חממה עמדה במרכז גינות מגודרות. ה-Futaleufú חלקת הפנים הסתובבה בעמק. מחבק צוק גבוה על החוף הרחוק, הוא פתח זרועות רחבות ומימיות לחוף חולי קטן על הגדה. באור אחר הצהריים, סנוניות חלפו על פני השטח הזכוכיתיים ופורל הקשת ארב ברדודים כמו רוחות רפאים.

Pata Lodge הוא אתר נופש מענג וכפרי; יכולתי לבלות שם שבוע בשמחה, להתענג על הבדידות, לשוט בקיאקים בנהר, לחקור את היערות, לדוג זבובים, לאכול ארוחות ביתיות מבושלות מחווה לשולחן. כל הבקתות שונות - חלקן מיועדות לקבוצות גדולות או למשפחות, חלקן עם קומות ביניים או מרפסות חיצוניות. כולם ממוקמים במרחק נוח אחד מהשני על פני העמק הקטן, אבל כל אחד מהם נמצא במרחק הליכה קצר מה-Pata Bistro האורגני, לב אתר הנופש.

בנוסף להיותה אכסניה, פאטה היא גם קהילה בה מתגוררת קבוצה קטנה של זוגות צעירים יוזמים מברזיל, המבוססים על רעיונות על הגנה על היערות הנפלאים הללו, על קיום בר קיימא ועל איזון בריא יותר בין עבודה לחיים. הם שותפו לרכישת יותר מ-1,700 דונם של אדמה כדי ליצור את המפלט האידילי הזה, הכולל שלושה "כפרים חכמים" שבהם עובדים תושבים ארוכי טווח בחקלאות אורגנית, גידול דבורים וגידול כבשים.

"רצינו למצוא קיום הרמוני ובר קיימא יותר, קרוב יותר לטבע", אמר מרסלו שפר, אחד ממייסדי פאטה, שעבד בעבר בפרסום בסאו פאולו. "לכולנו יש ילדים קטנים. רצינו משהו טוב יותר עבורם, משהו איטי יותר, חופשי יותר, שנוכל לשפוך בו את ליבנו". זהו סיפור עולם חדש עם שורשים עתיקים - החיפוש אחר חיים חדשים ומשמעות חדשה בסביבה מרוחקת.

כחצי שעה נסיעה משם, בדרכי כורכר מפותלות, מתגבש חלום דומה. כאן, השוכן על רכס גבוה מעל אגם לונקונאו, נמצא נכס בן ארבע בקתות בשם Mapu, שגוסטבו זילברשטאין ופטרישיה בק יצרו גם כמקום מפלט למטיילים בעלי אבחנה וגם כבית חדש למשפחתם הצעירה. במקרה, הם גם מסאו פאולו - נראה שהעיר משילה קריאייטיבים רגישים כמו עלי סתיו. Zylbersztajn הוא צלם ברזילאי ידוע; בק הייתה דוגמנית במשך 20 שנה. כדי ליצור חוויות וארוחות בולטות לאורחים, בני הזוג משתפים פעולה עם מקומיים בעלי דעות דומות כמו השפית טטיאנה וילבלנקה, הקוצרת מרכיבים אנדמיים כמו הדס צ'יליאני למנות אצלהשַׁלדָגמסעדה ב-Futaleufu. "רצינו למצוא מקום לחיות בו בצורה טבעית יותר, למצוא קצב חיים איטי יותר", אמר זילברשטיין. "רצינו זמן לחיות בהווה."

הם הביאו רגישות אמנותית לבקתות ולחללים המשותפים של מאפו. המשולשברביקיו,אזור האוכל והסלון המרכזי, הוא יצירה ארכיטקטונית בולטת, החיצוני שלו כולו זכוכית ופלדה מלוטשת, הפנים שלו חדר עבודה בשיק הרים, עם ספות נוחות, קירות מחופים בעץ חמים, מטבח פתוח ותצלומי נוף ענקיים. הבקתות, שנבנו עמוק בתוך היער, נתמכות על כלונסאות, מרגישות כמו בתי עץ מודרניים עם נוף פנורמי. כשפקחתי את עיניי בבוקר, יכולתי להביט מבעד לחלון מהרצפה עד התקרה למרגלות המיטה שלי בצללים שפזורים על פני אגם לונקונאו.

לשני הנכסים יש תרבות משותפת, ואחת המשותפת לכל כך הרבה מפעלים חדשים ב-Futaleufú. הלודג'ים האלה אולי מסוגננים ומקצועיים, אבל הם לא רק עסקים. הם תשוקות אישיות - למקום, לחיים בר-קיימא, לחיים חדשים בטריטוריה הזו.

המתיישבים שהגיעו לפני קצת יותר ממאה שנה היו זן פחות אידיאליסטי. הם פינו אדמות עבור חוות צאן ובקר פטגוניות קלאסיות. בניגוד לערבות היבשות של פטגוניה הארגנטינאית, זוהי ארץ עבותה, עם יערות גשם ממוזגים, מושקים בנהרות וצל הגשם שיורד בצד זה של הרי האנדים. המרעה היה טוב.

האסטנסיות הפועלות עדיין כאן: שטחי מרעה משופעים עבור בקר וצאן, גדרות עץ מולבנות המתפתלות אל הנהרות, אסמים שעברו בליה שבהן תלויות הגיזות של השנה שעברה על הקורות. האסטנסיה של דון פולו, שבה מקצר מכאני עתיק מציץ מבעד לדלת, יכולה להיות הארכיטיפ, חלק מעולם שמזכיר את הגבול האמריקאי בסוף המאה ה-19. גם הסכסוכים מהדהדים את המערב המוקדם של ארצות הברית. יש אגדות וסיפורים על סכסוכים על אדמה ובקר, על שפיכות דמים, כאשר המתיישבים הראשונים ניסו למנוע מכניסות מאוחרות יותר לתבוע בפוטלופו. במקום ללא אכיפת חוק, מיהרו הגאוצ'ים לצאת לסוסיהם ולתותחים שלהם כדי ליישב סכסוכים.

עד סוף שנות ה-80, נהגי בקר מסורתיים עדיין היו נפוצים ב-Futaleufú. מדי שנה הסיעו הגאוצ'וס בין 200 ל-300 ראשים ל-Chaitén, נסיעה של 15 יום. דון פולו יצא לנסיעה הראשונה שלו לפני יותר מ-70 שנה, בגיל 10. הוא זוכר את הגאווה שחש - לאחר שהכניסו אותו לחברת גברים - ואת ההרפתקה של מעברי הנהר, כשהמים עלולים לעלות באופן בלתי צפוי. שנה אחת, בדרכם הביתה, הם נתקעו על גדות הריו טיגרה, יובל של Futaleufú. הם שרדו במשך 12 ימים על תפוחי בר ודגים נאים עד שחולצו במסוק. כשהוא אמר לי את זה, דון פולו נענע בראשו וצחק.

בימים אלה, הרפתקאותיו של Futaleufú עדיין עוסקות בנהר ובמימיו הסוערים. ב-Bio Bio Expeditions Camp, קבוצה של בונגלוס אוהלים במרחק של 16 מיילים דרומית לעיר ומרכז לינה עבור קורות גג להוטים, כל הדיבורים היו על שייט קיאקים לבנים בים, על מפלים בדרגה V ועל שוטרים קיאקים אגדיים. המחנה כולל מתקני נוחות כמו סאונות, אולפני עיסוי וג'קוזי, אבל אפילו בערב מהורהר כזה, מצמרר מסביב למדורה, נראה היה שהאוויר מפצפץ מאדרנלין. מאוחר יותר באוהל שלי, שהיה מונח על הגדה, שכבתי והקשבתי לנהמתו העמוקה של הנהר ממש מעבר לקנבס. הגיע הזמן, הבנתי, לצאת למים.

קָשׁוּר:האי הצ'יליאני החלומי הזה הוא ביתם של בתים צבעוניים, נוף מדהים, והצבאים הקטן ביותר בעולם

למחרת הצטיידנו בקרחת יער וירדנו אל גדת הנהר, חמושים במשוט ובחגורת הצלה, שאיכשהו לא נראה היה מספיק כדי להתמודד עם כמה מהמפלים המפחידים ביותר של כדור הארץ. הנהר היה רגוע בנקודת ההשקה שלנו, אבל עד מהרה הוא הפך לקדירה. זכרתי את העצה של דון פולו - לעולם אל תסמוך על נהר.

ארבעה מאיתנו, במקרה כל הטירונים, טיפסנו מעט בעצבנות לתוך גוף הרפסודה. למרות שהיינו מוכנים לחתור בפקודה, היינו בעצם נוסעים, לא קורות. בירכתי, יושב על אסדה מוגבהת, היה הגאי שלנו, ארנסטו מדינה טורו (הכינוי Peque, שפירושו בערך "בחור קטן"), בלתי ניתן לבירור מאחורי צללי מראה. כשהוא מנהל שני משוטים ארוכים, פקה ינהל אותנו ב-90 הדקות הבאות של מים פראיים, מנווט במומחיות את הגבול בין הרפתקה לאסון. שני מדריכים בספינה דמוית פונטון הצילו אותנו במורד הנהר. הם היו שירותי החירום, המגיבים הראשונים במקרה הבלתי סביר שיפילו אותנו או שהרפסודה תתהפך.

עד מהרה איבדתי את הספירה של המפלים. היו שמונה או תשע או 20? לא היה לי מושג. נראה שהם הגיעו אלינו בהתמדה מתישה. בהישג יד זה נכלא הנהר בקניונים, מתהפך בין קירות שחורים, בטנו זרועה בסלעים מפחידים, שסביבם נערמו הזרמים כמו גלי צונאמי. במים הרפויים, בין המפלים, עצרנו במערבולות צמודות לגדות, בניסיון להסדיר את הנשימה לפני ההסתערות הבאה.

ה-Futaleufú היה פראי יותר, וטוב יותר, ממה שיכולתי לדמיין. הנהר כאילו נעמד על רגליו האחוריות והטיל את עצמו לעברנו. בזרם הרותח נפערו לפנינו חורים בגודל של משאיות. קירות קצף של מים לבנים התרוממו מעלינו. הנהר מילא את הרפסודה, שטף אותנו, סובב אותנו, ואז הרים אותנו כמעט אנכית, כך שלרגע, הקשת שלנו פנתה לשמים. זרקו אותנו כמו בובות סמרטוטים. בשלב מסוים דפקו אותי שטוח ברפסודה. ידיים התכופפו לשמור אותי בפנים. זה היה מפחיד. זה היה נפלא. כשהכל נגמר, הייתי ספוג, נרגש, מזמזם באדרנלין - ולא רציתי יותר מאשר לעשות את זה שוב.

אבל האמת היא שאתה לא צריך לרוץ בנהר, להיאבק עם המפלים הגדולים בעולם, כדי ליהנות מה-Futaleufú. יש הרפתקאות למי שרוצה את זה, אבל התכונה המתמשכת של האזור היא משהו אחר לגמרי - סוג של רוגע מרגיע שאתה מוצא בין יערות ואגמים והרים.

מוקדם בבוקר אחד, ישבתי בחוץ במרפסת בפאטה לודג' עם מרסלו שפר. שמש מחממת עלתה מעל רכס ההר והתגנבה על פני קרקעית העמק, ואידה את טל הלילה. "אנחנו רוצים ליצור דרכים חדשות לחיות ולעבוד", הוא אמר לי. "אנחנו רוצים לזכור שאנחנו מטפלים בכדור הארץ. ויש מעט מקומות יפים כמו זה לאמץ את הרעיון הזה".

Futaleufú מועדפים

איפה לשהות

מַפָּה:ארבעה בונגלוס דמויי בית עץ, כל אחד עם אח ומרפסת פרטית, שוכנים בדיסקרטיות ביער המשקיף על אגם לונקונאו. האורחים יכולים להירשם לסדנאות צילום, להזמין טיולי סוסים, או ללגום יין צ'יליאני בג'קוזי עצים.

פאטה לודג':שוכן בתוך עמק בתולי על גדות הריו פוטלופו, שש בקתות מתקבצות מסביב ל-Pata Bistro, המסעדה שבאתר שמקורה במרכיבים מחוות אורגניות סמוכות.

מה לעשות

Bio Bio Expeditions:מאז 1993, המייסדים מארק גודארד ולורנס אלוורז-רוס הובילו סיורי Futaleufú שמשתרעים על כל דבר, החל משיעורי קיאקים ועד לרכיבה על אופני הרים. מחנה אוהלים נוח הוא נקודת המוצא להרפתקאות מים לבנים, שלאחריהן ניתן לבצע עיסויים בערב.

איך להזמין

בחסות הארי הייסטינגס,תכנן דרום אמריקההוא אחד ממפעילי הטיולים המובילים למסלולים מותאמים אישית ביבשת. שום דבר אינו מהמדף; הייסטינגס חוקר בעצמו את כל המסלולים.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון דצמבר 2022/ינואר 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "מים גדולים."