איך הבתולה גורדה חוזרת אחרי 2 הוריקנים הרסניים - ומה חדש על האי

ל-Virgin Gorda יש היסטוריה של משיכת רוחות חופשיות - ואחרי שני סופות הוריקן קטסטרופליות, החשיבה החזונית הזו היא בדיוק מה שעזר לשלושה אתרי נופש איקוניים לחזור אחורה.

זהו סיפור שמתחיל בסקיפר צ'רטר חלוצי, פיראט מודרני ואיש כספים ניו יורקי בעל חשיבה לשימור. זה היה בתחילת שנות ה-60, והאיי הבתולה הבריטיים- גדיל שופע של 50 איים קריביים, איים ומפרקים 130 מייל מזרחית לפורטו ריקו- החלה להופיע כיעד שזיפים לשייט וצלילה. העיסוקים הללו היו מה שמשכו את האנשים האלה אל וירג'ין גורדה, נקודת אדמה של שמונה קילומטרים רבועים, שם הם הניחו את הבסיס לכמה מאתרי הנופש האגדיים ביותר באזור.

עד 1978, כמה עשרות בתי מלון צצו ברחבי ה-BVI, יחד עם שלל ברים ומסעדות שסיפקו את המלחים הקשוחים ששכרו כלי שייט ללא צוות, בימים הראשונים של תעשיית השכר החופשית. כיום, נוסעים ל-BVI יכולים לבחור את מקומות הלינה שלהם. אבל שלושה אתרי נופש - מועדון היאכטות ביטר אנד, סבא רוק ורוזווד ליטל דיקס ביי- הציג תוכנית אירוח באזור, והכניס את הטריטוריה הבריטית מעבר לים לעידן התיירות המודרנית.

בתחילת מרץ האחרון נסעתי ל-BVI - מקום שאני מעריץ - לשהות של שבוע ב-Virgin Gorda. הטיול האחרון שלי היה באביב 2018, שבעה חודשים בלבד לאחר הוריקנים גב אל גבאירמהומריההכה את הארכיפלג והותיר גבעות מכוסות רק בגזעים וענפים בצבע חום אפור. אבל הטבע נלחם בחזרה, כפי שהוא נוטה לעשות, ודרך החלון של הפייפר הדו-מנועי בביקור האחרון הזה, יכולתי לראות שהאיים למטה שוב התפרצו לשפע עלים.

בעוד המטוס הקטן שייט צפונה, הרחק מסנט תומאס, באיי הבתולה של ארה"ב, צפיתי בקו החוף מתפתל בפיתולים גורפים, ויוצר את המבטים הסודיים והמעגנים המוגנים שהמלחים אהבו מאז שודדי הים והפרטיים הסתובבו במים אלה ב-17 וה-17. המאה ה-18. בטיולים קודמים, חוויתי את הקסם של מגרשי השיט הללו בעיקר על סירות שכר, דילוגים מאי לאי, לגימת קוקטיילים של משכך כאבים, ושנורקלינג סביב שוניות שהתפשטו על פני קרקעית האוקיינוס ​​במרחבים דמויי רורשאך. במשך ימים לאחר הירידה, הייתי מרגיש את תנועת הים בשכיבה במיטה בלילה, תחושה נוסטלגית ומטרידה כאחד.

אבל הפעם, אני אהיה מבוסס על טרה פירמה, מבלה כמה ימים בכל אחד מאתרי הנופש הפעמונים האלה. שלושתם הושמדו על ידי ההוריקנים, וכל אחד מהם נפתח לאחרונה לאחר בנייה מחדש בקנה מידה מלא. הייתי בא לשמוע את הסיפורים שלהם ולראות איך מורשתם נישאה אל העתיד.

מועדון היאכטות הקצה המר

בסוף שנות ה-60, באזיל סימונט, קפטן יאכטה עריק מסנט תומס, התיישב עם שותפו על 30 דונם מבודד של החוף הצפוני של וירג'ין גורדה. הוא בנה קומץ של קוטג'ים ספרטניים ופאב שהפך למקום בילוי עבור בני דורו ליאכטות וכינה אותו "הקצה המר", שבדיבור ימי, מתייחס לקצה קו סירה שקשור לספינה. כיאה, המחנה הכפרי היה גם המוצב האחרון לפני שהאיים הקריביים פגשו את המים הפתוחים של האוקיינוס ​​האטלנטי.

ביקרתי באתר הנופש לראשונה בשנת 2002 במסע שייט עם בעלי וקבוצת חברים. עד אז, הבעלים הנוכחיים של אתר הנופש, משפחת הוקין, בילו עשרות שנים בהפיכת היישוב הרעוע של סימונט למועדון היאכטות ביטר אנד, כפר חוף עם 47בונגלוס קלילים,בית ספר לשייט בעל שם עולמי, וצי סירות להשכרה לאורחים.

בצ'רטר שלנו לשנת 2018, אני ומשפחתי נסענו בסירה עד לצפון סאונד ממפרץ לבריק הסמוך, מפרץ שבאותה תקופה היו בו כדורי העגינה השלמים היחידים בצפון וירג'ין גורדה. אף על פי שכל השטח סבל מהזעם של ההוריקנים, הסאונד הצפוני ספג ללא ספק את המכות הקשות ביותר. מי הספיר, מלאים בדרך כלל בסירות ורועשים בהילולה, היו שוממים. הכפר על שפת הים של הקצה המר שכב בערימות מפוצלות. הבונגלוס הנותרים צנחו על צלע הגבעה, נראים יותר כמו בית החווה של דורותי של קנזס ההרוס, מאשר הקוטג'ים היקרים שהם היו פעם.

"זה היה פשוט הרסני", אמרה לי לורן הוקין לאחרונה בטלפון. היא מנהלת את הנכס עם אביה, ריצ'רד, שתפס את ההגה בסוף שנות ה-90. "אבל אבא שלי ואני פשוט אמרנו, 'אוקיי, זה מה שזה עכשיו. אנחנו יכולים או להתרחק או שאנחנו יכולים להתקדם'. היינו בבעלותנו את הנכס במשך חמישים שנה באותו שלב והוא היה זקוק לעדכון, אז חשבנו, ובכן, הנה ההזדמנות שלנו."

כעת, כמעט חמש שנים ומגיפה מאוחר יותר, היה ברור שההילולה חזרה. משדה התעופה הקטנטן של וירג'ין גורדה, לקחתי מונית ליישוב הנוח של גאן קריק, שם חיכתה אחת הסירות המתנפחות הנוקשות של ה-Bitter End כדי לחצות את המפרץ. בעודנו רוכסנים, הקשבתי לזנים של רגאיי צפים על פני הצליל בבריזה הנעימה של אחר הצהריים. עשרות סירות מפרש התנופפו על מעגנים חדשים ונוצצים, סירות סירות רוכסות הלוך ושוב, וקייטבורד וחתולי חובבי רפרפו על הים, המפרשים שלהם מתנפחים עם המקצועות המפורסמים של האיים.

קָשׁוּר: 25 אתרי הנופש הטובים ביותר באיים הקריביים, ברמודה ובאיי בהאמה

בני הזוג הוקינס התאימו את השלב הראשון של תחיית הקצה המר כדי לשרת את הקהילה הימית שהעלתה את הנכס על המפה, להחיות את הכפר, המרינה ושדה העגינה כך ששוטרים יוכלו ליהנות שוב מהפאר של החוף הצפוני. למבקרים כמוני, שמגיעים ללא יאכטה, יש אפשרות לרבוץ באחד משני בונגלוס על שפת המים. הזוג האוורירי הזה, שעוצב על פי לופטים מסורתיים של יצרני מפרשים, יושב על שפת המרינה; לכל אחד יש מרפסת דו-קומתית הבולטת מעל הים הקריביים וסולמות שחייה שנופלים אל הים.

הגעתי בזמן כדי לתפוס את ריצ'רד ואשתו, וונדי, בסוף ביקור בן שלושה שבועות. ריצ'רד שלט באמנות החוט של הימאים, ובארוחת ערב של לביבות קונכיות פריכות ורוטי עוף ריחני במסעדת Clubhouse החדשה והאופנתית של אתר הנופש, הוא סיפר בצורה חיה את ההיסטוריה של ה-Bitter End.

בערך בזמן שסימונט הקימה חנות, הסביר ריצ'רד, הוריו, מיירון וברניס, החלו לצאת לטיולי שייט קבועים עד לצפון סאונד מבסיס החורף שלהם בסנט תומאס. בני הזוג התיידדו עם הסקיפר האקסצנטרי, וערב אחד על קוקטיילים ברניס שאלה אם הוא יכול למכור להם פיסת אדמה שבה יוכלו לבנות קוטג' משלהם. Symonette הגדילה לעשות והציעה להם את כל המקום. שלוש שנים של משא ומתן די לא שגרתי באו לאחר מכן - בשלב מסוים, אמר ריצ'רד, סימונט רצתה לקבל תשלום במטילי זהב - וב-1973 בני הזוג הוקינס לקחו בעלות.

"מה שלא הבנו זה שתעשיית ה-barboat התחילה בטורטולה", אמר ריצ'רד על השנים שחלפו. שייטים חובבים קלטו עד מהרה את הקסם של החוף הצפוני והחלו להגיע בהמוניהם. אבל הסירות המוקדמות להשכרה היו חסרות את הנוחות היצורית של יאכטות השכר האלגנטיות של ימינו. "הוואנאבים לא היו רגילים לחיים על סיפון יאכטה קטנה וצפופה," המשיך ריצ'רד. "הם התחילו לשאול אם הם יכולים לשכור קוטג' כדי שיוכלו להתקלח, לישון במיטה אמיתית ולהתמכר לפעילויות אינטימיות שלא היו נוחות בדגשים ברוחב שני מטרים עם חברים לספינה באותו חלל". הוא חייך ואמר, "אני חושד שהאחרון הוא הסיבה העיקרית לכך שהקצה המר הפך לאתר נופש."

עוד רעיונות לטיול: האי גואנה מבטיח בדידות אמיתית

בגלגול הקודם שלו, הקצה המר הציע תפריט חזק של הסחות דעת, כולל שיעורי שייט, ריגטות שבועיות, טיולי יום ברחבי הארכיפלג והפלגות שקיעה. בזמן שה-Hokins הוציאו את Bitter End 2.0, הם אספו אוסף של חוויות קריביות בהשראת אותן הרפתקאות. ביליתי את עיקר זמני לעשות מה שאמורים לעשות בקצה המר - להתעסק בסירות. יצאתי על לוח משוטים לשנרקל במפרץ מנגרובים ושייטתי בקיאקים לאי הדוקרני, שם השתכשכתי על חוף בסגנון גיליגן בין מאות קונכיות ורודות. אחר צהריים אחד לקחתי את שיעור השייט הראשון שלי אי פעם עם ג'ו לונד, מדריך ספורט ימי, ובמשך שעה התרחקנו דרך הצליל על גל הובי בגובה 14 רגל כשהים מרסס את פנינו.

בבוקר אחר, נפגשתי עם ניק פוטמן, עוזר המרינה ומנהל ספורט המים של ה-Bitter End, לסיור שנורקלינג. "פשוט הייתה התחושה המהממת הזאת, אחי, זה כל כך טוב לחזור," הוא אמר כשטיילנו לפארק הלאומי באת'ס. "לקח הרבה זמן להגיע למקום שבו אנחנו נמצאים, וזה היה מאבק, אבל אנחנו כאן, עושים את מה שאנחנו אוהבים לעשות." הוא חייך והחווה בידו כשהאוקיינוס ​​חולף בטשטוש.

אספנו מעגן במפרץ השטן, שבר של חול אלבסטר. מאוחר יותר פוטמן ואני נחקור את מלחמת היורה של בריכות מים מלוחים ומערות מוארות שמש שמגדירות את הפלא הגיאולוגי הזה, אבל קודם כל רציתי לחקור את מטרופולין הגרניט שהסלעים נוצרו מתחת לים. ריחפתי על פני השטח, צפיתי בבית ספר של רב-סמלים גולש בין תעלות ים בעוד שני דגי תוכים, קשקשים פוליגורומטיים נוצצים, פיות מפוצצות של אלמוגים. בשטחים הרדודים, שלושה דיונוני שונית ססגוניים עם עיניים גדולות בצורה קומית צפו בהתקדמות שלי לפני שנעלמו לתוך הפתח שבין שני סלעים.

בהמשך, בני הזוג הוקינס מתכננים לפתח את הקצה המר באופן שיש לו את ההשפעה הקלה ביותר האפשרית על הסביבה - בקבוקי מים משלהם, התקנת אנרגיה סולארית וניצול האוורור הטבעי. שלושה בונגלוס נוספים על שפת המים ייבנו בחודשים הקרובים, יחד עם אוסף של מבני עץ המזכירים את קודמיהם. "באמת ניסינו לשמר את רוח המקום", אמר ריצ'רד. "זה אולי נראה קצת אחרת, אבל הלב והנשמה זהים."

סבא רוק

רק 300 רגל מעבר לסאונד מהקצה המר, אך במרחק של עולם באווירה,סלע סבא יושב כמו נווה מדבר בלב ים. האי בן הדונם מתפתל לתוך עצמו כמו קונכיית נאוטילוס, עצי דקל חוצים את היקפו, מים אולטרה-מריים לכל עבר.

המושב שלי במעבורת האדומה הקטנה של סבא, שאספתי מהקצה המר, סיפק תצפית מצוינת על אתר הנופש החדש. המבנה בן שתי הקומות עוטף את האי בחצי עיגול מלוטש של בטון עמיד בפני סערות ועץ בצבע דבש. רציף עוקב אחר הקימור שלו והסירות מתנגשות בו, שניים עמוקים בנקודות. יכולתי לשמוע את חבטת האנרגיה הגבוהה של מוזיקת ​​סוקה מגיעה מהמסעדה שבה קהל צהריים תוסס מילא את השולחנות המצלצלים על שפת המים. נראה שהגעתי בדיוק בזמן למסיבה.

עוד רעיונות לטיול: מדוע מסע בסירת מפרש היא הדרך הטובה ביותר לחקור את איי הבתולה הבריטיים

הרוח הזו של הבצ'אנליה הייתה חלק מה-DNA של סאבא במשך עשרות שנים, שטופחה במקור על ידי גולה ניו אינגלנד חופשית בשם ברט קילברייד. הוא קנההאי מוסקיטו,גבשושית אדמה לא מאוכלסת מול החוף הצפוני של וירג'ין גורדה, בנה אתר צלילה בן 12 חדרים שהוא כינה את Drake's Anchorage, ובילה את ימיו בסריקת השונית הבוגדנית המקיפה את אנגדה לאיתור ספינות טבועות. בשנת 1967, המלכה אליזבת השנייה מינתה אותו ל"כונן ההריסות של הוד מלכותה", והטילה עליו להציל פסולת ימית ולחזק את המוניטין שלו כ"הפיראט האחרון של הקאריביים".

בשנת 1970 עברה קילברייד את נורת' סאונד אל סאבה רוק, שבאותם ימים היה מעט יותר מיריק געשי סוחף רוחות מכוסה בשפשוף יבש וקקטוס מקטרת עוגב. הוא ריקם בית מאבן ומעץ סחף ששימש כמטה למיזם הצלילה החדש שלו, Kilbride's Underwater Tours. במשך עשרות שנים אחר כך הגיעו מטיילים סקרנים, מסוקרנים מהסיפורים על צייד האוצרות שקרא לסלע בית.

הוריקן הוגו היכה ב-1989, והציב קיבוש זמני על עסקי הצלילה של קילברייד. כדי להסתדר, הוא ואשתו, גיילה, הסבו את המקום לפאב הפיראטים, שרו המבורגרים ובושוואקרים לשייטים חולפים. ברוח קדחתנית אמיתית, קילברייד קיבל את פני האורחים - שעברו את הסולם ממלחים ישנים נודדים לוולטר קרונקייט - עם תוכי כחול וצהוב על כתפו ושרשראות מעוטרות במטבעות זהב סביב צווארו העור. הפאב פרח עד 1997, אז מכר קילברייד את סאבא למסעדן מהוואי שבנה את המקום מחדש מהיסוד, והוסיף מלון - וקצת של עידון - למותג ההוללות של האי. לאחר אירמה, המשקיע המיליארדר פטר קלנר נכנס לתפקיד, ועבד עם האדריכל הצ'כי פטר קולאר כדי לעצב מחדש את המקום.

בכל אחד מתשעת חדרי האירוח של סבא נפתחות דלתות הזזה למרפסת המשקיפה על נוף המים שבחוץ. לאחר שפרקתי, הסתובבתי בהיקף האי ואז, כי זה לקח כל 10 דקות, עשיתי את זה שוב. הפעם האטתי את הקצב, עליתי בספירלה מה-חוף יפהאל Sunset Bar וחזרה למטה, מוקסמת מהחללים המפתים ופרטי העיצוב הימי שנתקלתי בהם בדרך. האי הקטנטן הוא פוטוגני להפליא, עם נדנדות תלויות ליד הבר בקומה העליונה, ערסלים מתנדנדים מתחת לדקלי הקוקוס לאורך שפת המים, ותאי טלפון בריטיים שמוסיפים פופ ארגמן לפנורמה האינסופית בצבע טורקיז.

לו הייתי בשייטת שייט, סביר להניח שהביקור שלי היה קצר מועד - כמה דקות אחר הצהריים, צפייה בטרפון מואכל מהרציף, פאנץ' רום או שניים בשקיעה, ארוחת ערב במסעדה על שפת המים, ואז חזרה למסעדה. סירה לישון. בבוקר היינו נוטשים את העגינה ומתחילים את ההפלגה הארוכה עד לאנגדה, התחנה המסורתית לאחר לינה בסאונד הצפוני. במקום זאת, היומיים שלי בסלע סלע נמתחו לכדי נסיגה מיניאטורית. גלגלתי את מזרן היוגה שלי על הביתן שלצד האוקיינוס. עברתי טיפול בספא ששילב עיסוי, שמנים אתריים ואמבטיה קולית לחוויה כל כך משקמת שהרגישה כמו חיבוק. אחר צהריים אחד התרווחתי בערסל וספרתי את צבי הים שצצו מהשונית לנשימה. ובכל פעם שהתחלתי להרגיש עוגנת על האי, שבתיאוריה אני מניח שהייתי, עשיתי את דרכי בשביל חולי וצללתי לתוך הים.

רוזווד ליטל דיקס ביי

מהמים נראה שגגות העץ החרוטים של מפרץ רוזווד ליטל דיקס עולים מהעלווה השופעת בניחוח יסמין כמו משהו מתוךרובינסון קרוזו. הנחתי שהנופש היה בדיוק כפי שלורנס רוקפלר דמיין אותו כשהפליג לתוך מפרץ חצי הירח האידילי בשנת 1958 על סיפון היאכטה שלו,כוכב ערב. עד אז, הנדבן היה על שביל התיירות האקולוגית במשך זמן מה, לאחר שבנה אתרי נופש כמו דוראדו ביץ', בפורטו ריקו, שמטרתו, לדבריו, "ללכת אל גבולות היופי הטבעי ולשמור אותם בהרמוניה עם המקום ."

על המזח פגשתי את המשרתים שלי, אלטמאש ח'טב והוברט הול, שהובילו אותי לסיור. וולטר פרוקוש, האדריכל המקורי של אתר הנופש, כתב שמטרתו הייתה לעורר "דקלי קוקוס ברוח חזקה... סופות, לא סדיר, טרופי". כשאירמה עזבה את הנכס ממש מוכת סערה ב-2017,דיקס הקטן היה על סף חשיפת רענון של 18 חודשים. למרות שמסעדת הביתן הפתוחה של אתר הנופש, עם זיגזג הגגות הנישאים של פרוקוש, נחסכה, הנזק לשאר הרכוש היה קטסטרופלי.

"כל החדרים נבנו מחדש על היסודות המקוריים," אמר לי ח'טיב כשחלפנו על פני החווה, גינת המטבח האורגנית החדשה של אתר הנופש. הנכס המחודש משדר אסתטיקה וינטג'ית אלגנטית המחזירה את הפילוסופיה של רוקפלר לשמירה על הסביבה שלמה ועל אתר הנופש עצמו פשוט ובלתי פורמלי. הסוויטה שלי, מקלט בסגנון אמצע המאה עם תקרות מקומרות וקיר ענק שעוצב מאבן מקומית, ישבה בתוך עדן של פרנג'יפאני ובוגינוויליה. ממש ליד הפטיו, שביל חולי התפתל מתחת למחבוא של ענבי ים אל החוף, וכשטיילתי בסהר השחום הבחנתי בכריש שונית צעיר עם קצה שחור משייט במים השקופים ליד רגלי.

קמתי מוקדם מדי בוקר, רוצה לבלות כל רגע אפשרי בקליטת הסביבה שלי. הול דאג שיהיה לי חלב לתה שלי, אותו רקחתי בסיר חרסינה ולגמתי על הפטיו תוך כדי הקשבה לגלים החופים את החול. מאוחר יותר, שוטטתי לביתן לארוחת בוקר, שם זללתי צלחות של מנגו אמברוזיאלי ופפאיה והרבה יותר מדי קרואסוני שוקולד. יום אחד, ח'טיב ארגן לקפטן אייברי בפטיסט להוריד אותי ל-Little Trunk Bay, חוף מבודד לא הרחק מהאמבטיה, שם שחיתי והשתזפתי במשך שעות, חיה בפנטזיה נמלטת שכללה את התוספות הבלתי סבירות של פיקניק גורמה ו בקבוק צונן של Moët.

המיטה שלי בליטל דיקס הייתה ענקית ומפנקת - רחוקה מאוד מהדרגשים הצנועים של טיולי השייט שלי. ובכל זאת, התגעגעתי לניידות שהשייט מעניקה. כדי לתקן את זה, הזמנתי יום עלירח חצות,סירת כוח אלגנטית. כשיצאנו לדרך, פרץ ענן קצר של בוקר הותיר אחריו קשת ענקית. מרחוק, הכלבים, שלושה איים משוננים הידועים בכמה מהשנירקול הטוב ביותר בטריטוריה, עלו מהים. אבל הזרם באותו בוקר היה קצת קשה מדי. במקום זאת, פנינו למקום שליו בשם שונית יהלומים, שם הבחנתי בברקודה קודרת אורבת ליד מזח משטיח באלמוגים. בילינו את שארית היום בהתקפה על סליל השיא של BVI: Sandy Spit, קיי מיניאטורי שכמעט נשטף בהוריקנים; ווייט ביי החלומי, על ג'וסט ואן דייק, ביתו של ה-Soggy Dollar Bar המפורסם ומלון חדש ושיקי, Hideout; והאי נורמן, שבו שנרקלתי ליד טריפטיכון של מערות, אמר להיות ההשראה לסרטו של רוברט לואיס סטיבנסוןאי המטמון.

מאוחר יותר באותו אחר הצהריים, כשהתקרבנו לקצה הדרומי של הבתולה גורדה בדרכנו חזרה לדיקס הקטן, יכולתי לראות את הסלעים הנישאים של המרחצאות. נזכרתי במשהו ששמעתי מאלווין אנדרסון פלקס, תושב בן 81 לכל החיים שערך לי סיור בהיסטוריה מוקדם יותר השבוע. כשהתפצלנו לאורך כביש הסאונד הצפוני בטנדר שלו שהפך לג'יטני באוויר הפתוח, הוא שיתף אינספור סיפורים על החיים באי. אלה שבלטו יותר מכל היו זיכרונותיו מההוריקנים. "באותו בוקר אחרי אירמה, כל האי היה אפור", אמר. "ואמרתי לעצמי שבפעם הראשונה ראיתי את וירג'ין גורדה כפי שהיא באמת. עֵירוֹם. ועם כל הערום הזה, היופי של הסלעים".

עכשיו הסלעים האלה הציצו מעל עלווה האזמרגד הקטיפתית שעטפה את צלע הגבעה. שנורקל וסירות מפרש מילאו את מפרץ השטן. על החוף זמזם הבר של העניים באנרגיה של שעת שמחה שהתחילה לפני ארוחת הצהריים. הבתולה גורדה קמה שוב.

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון דצמבר 2022/ינואר 2023 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "מתחילים טריים."