הדור החדש של יצרניות יין בקליפורניה משנה את האופן שבו אנו שותים

הדור החדש של יצרניות יין בקליפורניה משנה את האופן שבו אנו שותים

תכירו שבע נשים שעובדות כדי לפנות לעצמן מקום בתעשיית היין הנשלטת על ידי גברים בקליפורניה.

בנובמבר האחרון,עצרתי בשעההמתיסון, מסעדת חווה לשולחן בלב Healdsburg. נסעתי צפונה למחוז סונומהמהבית שלי בלוס אנג'לס - אחד מכמה טיולים במסע לפגוש את הנשים המתחלפותיין קליפורניה. כבר ידעתי שיש הרבה יותר ממה שאני יכול להציג במאמר הזה, וכשסיפרתי לברמן בטרקלין הגג על המשימה שלי, הוא הוסיף עוד שם מקומי לרשימה שלי.

איזבל סימי, למדתי, השתלטה על המשפחה שלההלדבורגיקב בשנת 1904, לאחר שאביה ודודה מתו לפתע. באותה תקופה, נשים נראו לעתים רחוקות עובדות בכרמים - שלא לדבר על מנהלות אותם. עלייתה סללה את הדרך לחלוצות כמו מרי אן גראף, שהפכה ליוננית ראשית ב-1973, וזלמה לונג, נשיאת היקב בשנות ה-80.

כיום, סימי נותרה חברה מפורסמת בראשות נשים - אבל היא כבר לא היחידה. יקבים מהוללים, כוללאל תעשה כלום,שרמסברג, וברווזן, קידמו לאחרונה נשים לתפקידי מנהיגות, בעוד מיזמים חדשים יותר שנוסדו על ידי נשים כמו מחוז סונומהאשנטהומרתה סטומןלהמשיך לחדש ולהתרחב.

רק ל-14 אחוז מהיקבים בקליפורניה יש אישה בראש, אבל היעדר ייצוג מגדרי זה לא מנע מנשים לתבוע את מקומן בתעשייה. תכירו שבע נשים שפורצות גבולות מסורתיים ומעלות את הסטנדרטים של מה אנחנו שותים, איך זה נעשה - ומי מבצע את היריות.

ברנה רויאל

מנהל קשרי יקבים ותפעול כרמים במונטה רוסו

כסטודנט לגידולים וגננות באוניברסיטת צ'יקו סטייט, בצפון קליפורניה, ברנה רויאל עבד 40 שעות שבועות בקמעונאות בנוסף לעומס מלא בקורסים. מותשת מהשחיקה, היא הייתה משחררת לעתים קרובות עם פאזל,סַכָּנָה!,ובקבוק אדום אפוטי. אז מתייקב E. & J. Galloהציגה מגנום של התערובת על שולחן הוגן הקריירה שלה, היא התקרבה במהירות. "הייתי כמו, 'מעולם לא ראיתי גפן בחיים שלי, אבל אני מאוד אוהבת לשתות את זה'", היא נזכרת. "'אם אתה אומר לי שאני יכול לחווה בשבילך, אז אני בפנים'. ”

קָשׁוּר: אזור צרפת זה הוא הסוד השמור ביותר בעולם היין

לרויאל, שמסע החקלאות שלו התחיל בגידול חזירים והצטרפות לארגון ה-FFA הלאומי בתיכון, הוצעה התמחות בכרם מונטה רוסו ההיסטורי בסונומה, המספק אספקהלואי מ. מרטיני(חברת בת של E. & J. Gallo) עם ענבים כמו זינפנדל מגפנים בנות 128 שנים. היא קודמה במהירות לגידול גפנים ולאחר מכן, ב-2015, למנהלת כרם, בגיל 24 בלבד. "הייתי בהיר עיניים ועם זנב עבות", היא משקפת. "כאישה שחורה צעירה, זה היה הלם תרבותי עצום עבור כולם".

בסופו של דבר, רויאל למדה ספרדית וזכתה לכבוד של הצוות הגברי בעיקר שלה - שרבים מהם התחילו לעבוד שם לפני שנולדה. היא גם שכרה נשים. "הייתי אומרת שהצוות שלי כמעט בן 50-50 עכשיו", היא אומרת. "לנשים יש תשומת לב מובנית לפרטים. עם כמה אנחנו טכניים וכמה בדיקה אנחנו משלמים, נשים מצליחות ממש ממש טוב".

ההצלחה של רויאל עצמה מסתכמת בגישה הניואנסית שלה לחקלאות. "בניתי את סט המיומנויות הזה להסתכל על גוש גפנים ולנתח אותו באמת על סמך כל המרכיבים השונים האלה", היא מסבירה. "יש לי 54 בלוקים, אבל בהתבסס על הסגנונות שהייננים רודפים אחריהם, אנחנו יכולים לחווה את הבלוקים האלה ב-105 דרכים שונות."

מייגן בל

יינן ב-Margins Wine

לפני שלוש שנים, מייגן בל בקושי שרדה. למרות שיקב האישה האחת שלה בהרי סנטה קרוז הופיע לעתים קרובות בעיתונות, היא פעלה בהופעות במשרה חלקית בתור אצנית אוכל, בייביסיטר וחוקר פרטי רק כדי לשלם שכר דירה. "זה כל כך קשה להרוויח כסף," היא מקוננת. "ייננים לא טובים בלספר את האמת על זה."

בל, לעומת זאת, כנה לחלוטין - הן לגבי הפעלת יקב מתחיל (האתגרים נמשכים, אם כי כעת היא מתפרנסת) והן לגבי יצירת היינות הנמוכים שלה. הלייבל שהיא הציגה ב-2017,Margins Wine, נקראת כראוי: היא משתמשת בזנים מיוצגים בחסר מאזורים מיוצגים בחסר, כולם גדלים עם שיטות אורגניות מתקדמות שהיא מלמדת לחקלאים שותפיה. הגישה היא אך טבעית, היא אומרת. "אנשים דורשים לדעת איך הדברים נוצרו, על ידי מי ומה יש בהם."

הישגיה של בל הם שיאו של לימודיה בתוכנית גידול הגפנים והאנולוגיה המוערכת של UC Davis. אבל האתוס שלה הוא תגובה לחוויות היקב שלה ברחבי ארה"ב, ניו זילנד וצרפת, שבהן מקומות העבודה הרגישו לעתים קרובות פחות מהוגנים. אחת המטרות, כשהיא יכולה להרשות לעצמה עובדים במשרה מלאה, היא ליצור סביבה פתוחה ונטולת נפוטיזם. "אנשים מסוימים כבר קרובים יותר להזדמנויות מאחרים. אבל אני רוצה לתת לכולם הזדמנות שווה".

עם זאת, לעת עתה, אלו הענבים הפחות מוכרים שזוכים להזדמנות. המורוודר העסיסיים של עמק סנטה קלרה של עמק סנטה קלרה והניגרט המפולפל של מחוז סן בניטו גורמים לאנשים להתאהב בסוגי יין שאולי מעולם לא שמעו עליהם. "אני מתרגשת לגבי דרכים חלופיות לעשות דברים", היא מהרהרת. התעשייה יותר טובה עבורה.

ביביאנה גונזלס רווה

יינן ב-Cattleya, Alma de Cattleya, ו-Shared Notes

בגיל 14,ביביאנה גונזלס רווההחליט להיות יינן. זה היה מטרה קצת אקראית בקריירה עבור נער שנולד וגדל במדלין, קולומביה, שם המשקאות הנבחרים היו בירה, אגוארדינטה ורום. אבל היא דבקה ברעיון, למדה הנדסה כימית בקולג' לפני שעברה לצרפת בחיפוש אחר השכלה אנולוגית ספציפית יותר.

שש השנים שלאחר מכן של גונזלס רווה בצרפת כללו הכשרה בקוניאק, תואר ראשון באוניברסיטת בורדו ותקופות ביקבים צרפתיים מפוארים. החוויה עוררה אובססיה לאיכות, שאותה הביאה איתה לתפקידי מנהיגות במבצעים מובהקים בקליפורניה כמו Lynmar Estate ו-Pahlmeyer. את כל ההשפעות הללו אפשר לראות בתווית הדגל שלהיינות Cattleya, שנוסדה ב-2012, שם הסירה שלה בסנטה לוסיה היילנדס והשרדונה של עמק הנהר הרוסי משלבים ללא רבב את הרגישויות הצרפתיות והחוף המערבי.

קָשׁוּר: איך ורמונט הפכה ליעד היין הטבעי של ניו אינגלנד

למרות שלגונסאלס רווה יש תשוקה ליינות המשובחים המתיישנים האלה - שאותם היא מייצרת במתקן התעשייתי בעיירה Rohnert Park שהיא חולקת עם בעלה היינן, ג'ף פיסוני מ-Pisoni Vineyards - היא השיקה תווית שנייה ב-2018 לייצור בקבוקים ב- נקודת מחיר נגישה יותר.הנשמה של Cattleyaמציעה סוביניון בלאן בשווי 22$ שגם עומדת בסטנדרטים הגבוהים הבלתי מעורערים שלה. "אני לא מכינה יין כי זה עסק טוב", היא מתעקשת. "אני מכין יין כי אני אוהב לעשות יין."

עם זאת, להיות פרפקציוניסט יכולות להיות מלכודות - במיוחד כשמדובר באיזון בין ייצור יין והורות. "זה מאוד תובעני," מתוודה גונזלס רווה. "הקציר הוא אכזרי בתור אמא לשני בנים, אבל אני רק רוצה להכין את היין הכי טוב שאפשר. ואני שונא את הבינוניות". עם שני מותגים יוצאי דופן משלה, כמו גם שיתוף פעולה של קפה ויין עם Pisoni, הבינוניות אפילו לא על השולחן.

יסמין הירש

יינן ומנהל כללי בכרמי הירש

הריח המאובק והעשב של הקיץ בחוף סונומה הוא אחד מהםשל יסמין הירשזיכרונות הילדות החזקים ביותר. כאן, בשנת 1980, ייסד אביו של הירש, דיוויד, את הכרמים הביו-דינמיים שלו כיום בקהילה הנידחת של קזדרו - על אדמה פורייה שמאות שנים קודם לכן הייתה מכוסה ביערות גשם מתונים. המקום טבוע עמוק בנשמתה.

וזו הסיבה שזה כל כך מוזר שהיא עזבה. לקח להירש עשור לחזור ליקב; בין לבין, היא למדה לימודי יפנית באוניברסיטת פנסילבניה ועבדה אצל יזם צ'כי באמסטרדם ובפראג. רק כשהיא קיבלה (וכמעט מיד, שנאה) עבודה כספית בניו יורק, חבר מועיל דחף אותה בחזרה. "אף אחד מהילדים לא רצה לעבוד אצל אבא שלנו", מודה הירש. "אבל חבר שלי, שהוא מאסטר סום, אמר, 'הוא עושה משהו חשוב. אתה צריך ללכת לעזור'. ”

אז קיבל הירש לעבודה כמנהל המכירות והשיווק של היקב. ואז, ב-2015, היא נכנסה לתפקיד המנכ"ל לאחר שאביה היה משותק בתאונה. כשהיינן הראשי עזב, נכנס גם הירש לתפקיד הזה. "עבדתי קשה מאוד כדי לשנות את התרבות, שעדיין הייתה לה את הגבריות הרעילה הזו בצד היקב", היא אומרת.

הירש נתנה טון חיובי תוך שמירה על מורשת אביה. הבציר הראשון שלה בספינת הדגל San Andreas Fault Estate פינו נואר, בשנת 2019, היה להיט: אדום-פרי-קדימה, רך אך אנרגטי. "השאיפה שלי", היא אומרת, "היא לייצר יינות טובים שהם המשך למה שהכנו קודם".

סטפי טריזי

מנהל כרם בג'ורנטה

בשנת 2005, סטפי טריזיכִּמעַטעבר לאיטליה. היא ובעלה היינן, בריאן, הבטיחו עבודה בפיימונטה והיו בתהליך של מילוי ניירת של אזרחות כפולה כשגילו שהיא בהריון - עם תאומים. אז בני הזוג נשארו בקליפורניה להולדת בנותיהם והחליטו להשיק במקום יקב משלהם בפאסו רובלס. כפי שמגדיר זאת טריצי, "באמת התחלנו את ג'ורנטה כדרך להביא את איטליה אלינו".

למרות שזנים צרפתיים הם הנורמה בקליפורניה, טריזי נמשכה ליינות איטלקיים במהלך עבודתה במסעדות. כעת היא משתמשת במועדפים כמו נביולו וסנג'ובזה כדי ליצור יינות שולחניים בעלי אלכוהול נמוך יותר וחומציות גבוהה יותר. השכלתה הנרחבת - היא למדה כימיה באוניברסיטת ויסקונסין, גידול גפנים בסנטה רוזה ג'וניור קולג', ואנולוגיה, כימיה ומדעי הצמח במדינת פרזנו - ציידו אותה בידע לגדל ענבים שאינם נפוצים באזור.

הבציר הראשון של בני הזוג היה מאמץ קטן בחצר האחורית שטריצי הלהטט עם תפקיד ניהול כרם במשרה חלקית עבור יקב אחר, כל הזמן טיפל בשני יילודים. אולם ב-15 השנים שחלפו מאז,יְוֹםגדל לעסק משגשג, עם כרם אחוזה; חדר טעימות ומתקן ייצור בעיר טין, פארק התעשייה ההומה של פאסו; ומותג פסטה אחות, Etto, המהווה בן לוויה אידיאלי ביין.

בעוד שטריזי היא בהחלט יזמית בעלת מחשבה קדימה, התהליכים שלה הם בהחלט מהדור הישן - מחקלאות יבשה, סגנון שנמנע מהשקיה מודרנית, ועד ליינות הכתומים שלה במגע עור שהתיישנו באמפורות חימר מאברוצו. "אנחנו רוצים לתת כבוד ליין מזרח אירופה ואיטלקי לפני המלחמה", היא מסבירה. "תמיד היו להם את הקליפות כי זו הייתה הדרך היחידה שבה היינות יכלו להחזיק מעמד שנה שלמה מבלי להתחמצן. השיטות הישנות והטבעיות האלה יוצרות משהו עם טעם וגוף".

מגי קרוז

יינן ב-Jordan Vineyard & Winery

מגי קרוז, שגדלה בוויסקונסין על ידי אב שעבד ב-Miller Brewing Co., התעניינה תמיד בתסיסה. למרות שהיא שקלה לזמן קצר עתיד בתחום הבירה, טיול משפחתי בעמק נאפה שכנע אותה להתמקד ביין. "קיבלתי את הבאזז הזה", היא נזכרת. "זו הייתה התקופה ההיא בשנה, באוקטובר, כשהכל פשוט הריח מדהים. יש אנרגיה במהלך הקציר שאתה יכול להרגיש. רק רציתי להיות חלק מהמסיבה הזו".

תוכנית UC Davis הזרימה אותה להתמחות ב-J Vineyards & Winery, מה שהוביל לתפקיד אנולוג ב-יקב ירדן, אחוזה בהאלדסבורג בהשראה צרפתית המייצרת קברנה סוביניון בסגנון בורדו ושרדונה בסגנון בורגונדי. במשך 13 שנים חונך את קרוזה על ידי היינן רוב דייויס, שניהל את התערוכה במומחיות מאז הבציר הראשון של ג'ורדן ב-1976. כשדיוויס פרשה ב-2019, היא השתלטה והחלה לבצע שינויים עדינים בתהליך שמאחורי שני הבקבוקים הנמכרים ביותר של החברה. .

Kruse משפצת את התהליך עבור השרדונה על ידי מיקור ענבים בהתאם לאקלים המשתנה והחלפת חלק מהחביות במיכלי בטון פיסוליים בצורת ביצה. "הבטון יעלה את הפרי הזה מבלי להשתלט עליו ובאמת ידגיש את המאפיינים המינרלים האלה", היא מסבירה. "תמיד יהיה לנו עץ אלון צרפתי כי אלון הוא כלי נהדר. אבל אם אני יכול להקטין את זה קצת, הייתי רוצה".

יין הוא לא הדבר היחיד שמשתנה בירדן. הטירה הרומנטית הצהובה שמאכלסת את היקב וחדרי הטעימות עוברת שיפוץ - הצוות השלים עדכון של סוויטות האירוח, הניתנות להזמנה על ידי חברי Jordan Estate Rewards, אשר מצוידות בשילוב של עתיקות אירופאיות ומתקנים מודרניים. עבודת ייצור היין של Kruse מסתכלת גם לעבר וגם לעתיד: "אני רוצה שאנשים יראו שזה עדיין בסגנון ג'ורדן, ויראו שזה הולך להיות טוב יותר".

שרה קאן בנט

יינן בחוות פנירויאל

נסיעה בוקולית ומפותלת על כביש 128 היא כמעט הדרך היחידה להגיע לבונוויל, עיירה כל כך קטנה שאפשר להאיץ בה מבלי להבין שהיא שם. להחמיץ את החלק הזה של מחוז מנדוסינו, לעומת זאת, תהיה טעות. הקטע של 15 קילומטרים הידוע בשם עמק אנדרסון הוא אזור היין המגניב ביותר בקליפורניה (מבחינת טמפרטורה, אבל גם אווירה), והוא ממשיך לצבור אחיזה - בין השאר הודות לשרה קאן בנט.

יליד עמק אנדרסון, בנט נולד בתעשייה. הוריה הקימו את Navarro Vineyards & Winery ב-1973, אז היא גדלה בחווה בשטח של 910 דונם שייצרה כמה מיינות האחוזה הראשונים של האזור (יינות שנעשו רק מהכרמים של היקב עצמו). לאחר שסיימה תואר במנהל עסקים, גם היא פנתה לאוניברסיטת דיוויס - ואז חזרה הביתה, ובשנת 2007, הסבה שדה חציר בבעלות משפחתה ליקב ולמחול משלה, עסק ששורשיו של קיימות.

על שם נענע הבר המשגשגת על האדמה,חוות פנירויאלהיא פעולה דלת דלק מאובנים, מופרית קומפוסט, הנשענת על יחסי הגומלין הסימביוטיים בין גידולים מגוונים וגידול בעלי חיים. בנט והצוות שלה שואפים לסגנון חקלאי בלולאה סגורה, גידול ענבי פינו נואר וסוביניון בלאן, גידול עיזים וכבשים והכנת גבינות עונתיות עשירות, הכל על אותו נכס.

פאנלים סולאריים על גג האסם מספקים חשמל למשרה, שבנט מנהל לצד יצרנית הגבינות הראשית ומנהלת העדר אריקה מקנזי-צ'פטר. גם מנהלי החווה והכרמים הן נשים. "זה בהחלט משנה את הדינמיקה שיש כל כך הרבה נשים מעורבות", אומר בנט. "בדרך כלל אנחנו מתקשרים הרבה יותר טוב."

גרסה של הסיפור הזה הופיעה לראשונה בגיליון אוקטובר 2022 שלנסיעות + פנאיתחת הכותרת "לכתוש את זה."